Строительство

  • Ноябрь 23, 2016

    БАНЯ-САУНА Сегодня я хочу представить проект компактной

    БАНЯ-САУНА

    Сегодня я хочу представить проект компактной бани-сауны, разработанный инженером Б. Вдовиным. Баня-сауна отлично зарекомендовала себя в ходе пятилетней эксплуатации.

    Вроде бы не совсем уместно говорить в такие жаркие дни о бане. Достаточно выйти в сад и помахать веником, чтобы получить легкий эффект присутствия в парной. Но придет время, и посещение парной доставит истинное удовольствие.

    Для строительства такой бани не потребуется много материалов и времени. Автор утверждает, что через 10−15 минут после растопки можно принимать душ, а через 25−30 минут получить сухой пар с температурой 100 градусов.
    Такую баню можно разместить в комнате жилого дома и в бытовых подсобных помещениях.
    Баня-сауна имеет раздевалку, парную и душевую.
    Фундамент мелкозаглубленный в виде тумб по углам постройки. Если же грунт способен к вспучиванию, то заливку столбиков выполняют на глубину промерзания грунта.
    Для сбора сточной воды делают яму размером 1200x800x600 мм. Стенки ямы укрепляют шифером, перекрывают плитой и засыпают сверху землей. Основание строения выполняют из бруса сечением 80×120 мм с угловым соединением в полдерева на гвозди. Между фундаментом и обвязкой в качестве гидроизоляции укладывают рубероид. Лаги изготовливают из бруса сечением 30×120 мм. Правильность укладки обвязки проверяют по диагоналям.

    Стены бани изготовляют отдельно в виде щитов. Брусья сечением 50×60 мм и 50×30 мм соединяют внакладку, с врезкой в полдерева. На горизонтально расположенный каркас накладывают слой пароизоляционного материала и зашивают в горизонтальном направлении досками. Щит переворачивают, полость заполняют теплоизоляционным материалом, закрывают пароизоляционной пленкой, двумя слоями плотной бумаги и зашивают досками по диагонали для придания щиту большей продольной устойчивости.

    Боковой левый и задний щиты зашиваются сплошь. В боковом правом щите ( на первом рисунке) оставляют проем для печи и окна, а в переднем (на втором рисунке) — проемы для двери и окна в раздевалку.
    В верхней части щитов по стойкам набивают брусок сечением 30×40 мм для опоры потолочных балок и подшивки потолка.
    Сначала на нижнюю обвязку устанавливают боковые щиты, закрепляют их с торцов и в середине длинными гвоздями. Затем передний и задний щиты соединяют с боковыми щитами на гвозди длиной 180 мм через мягкую прокладку. Стыки зашивают доской шириной 150 мм с мягкой прокладкой.
    В парной и раздевалке набивают бруски сечением 30×40 мм на нижнюю обвязку и лаги. Настилают пол из осиновых досок толщиной 30 мм.
    На потолочные брусья и балки подшивают доски 20 мм в четверть. Сверху настилают несколько слоев плотной бумаги, укладывают пароизоляционную пленку, утеплитель и закрывают рубероидом.
    Крыша бани односкатная.
    Перегородки делают из шпунтовых досок.
    В душевом отделение устанавливают поддон, который приобретается в магазине сантехнического оборудования. Трубу для стока использованной воды выводят в яму. Стены душевой покрывают гидроизоляцией, а затем нашивают пластиковые панели. Постарайтесь тщательно заделать стык между стеной и бортиками поддона. В душевой имеется откидная скамейка. Душевая закрывается занавеской для ванных комнат.
    Двухходовая печь сварена из 4 мм стали и изолирована от помещения бани. Для установки печи делают кирпичную кладку под основание и защитный экран. Топка и дымоход выведены наружу через кирпичную стенку. Между кладкой и корпусом печи делают уплотнение из асбеста. На дымоход устанавливают трубу высотой 2, 5 м.
    Режим баня-сауна зависит от интенсивности горения топлива и количества вылитой воды на каменку.
    Для наружной обшивки бани используют древесину хвойных пород, а потолок парной, стены, полки выполняются из лиственных пород. Во избежание появления щелей влажность досок должна быть не более 15%. С правой стороны бани на металлической конструкции устанавливают 120-литровые емкости на высоте 400−500 мм относительно решетки смесителя.
    Забор горячей воды осуществляется не из бака, а непосредственно из подъемной трубы. Это позволяет значительно сократить время подготовки душевой воды.
    При эксплуатации бани в зимних условиях перекрывают вентиль (8), и холодная вода отбирается из обратной трубы.
    В зимнее время затапливают печь, заливают ведро воды и прогревают ее до 40−60 градусов. После установления циркуляции воды в контуре заполняют бак полностью.
    После принятия банных процедур в зимнее время не забудьте слить воду, открыв вентиль .

  • Ноябрь 23, 2016

    Хочу построить гараж из керамзитоблоков с утепленной

    Хочу построить гараж из керамзитоблоков с утепленной мансардой.Вопрос по фундаменту.Намечается свайный фундамент.Расстояние между сваями 150 см.d25.Сечение фундамента 30 на 45.Пробовал бурить мотобуром пробную,остановился на метре.Удалось дойти до 140 заливкой воды,дальше никак.Глубина промерзания 180 см.Хочу на фундамент использовать стеклопластиковую арматуру d14.Как она цепляется с бетоном?И какой срок службы?И можно ли совместно с стеклопластиковой арматурой использовать металлическую для соединения углов?

  • Ноябрь 23, 2016

    Как крепить вагонку Вагонка – это обрезная

    Как крепить вагонку

    Вагонка – это обрезная доска, одно ребро которой имеет шип, а противоположное – паз. Сделано это для боле плотного соединения между собой. Когда-то ею успешно отделывали ж.д. вагоны, что и обусловило название этого продукта. Несложная в изготовлении, практичная в эксплуатации, недорогая вагонка нашла применение и в строительстве. Ее широко используют как отделочный материал для обшивки внутренних и наружных стен зданий.
    Инструкция
    1.Выбирается вагонка исходя из цены, качества и места ее будущего расположения. Качество и, соответственно, цена вагонки зависят от материала, из которого она изготовлена, и от наличия в готовом изделии дефектов (отверстия от сучков, задиры, сколы и т.д.).
    Для изготовления вагонки применяется древесина хвойных (сосна, ель, кедр) и лиственных (береза, осина, ясень, дуб) пород. В зависимости от того, из какого дерева она сделана, ограничивается область применения. Вагонка, изготовленная их хвойных пород и некоторых лиственных (дуб, ясень), может быть использована для наружной и внутренней отделки. Только для внутренней отделки применяется вагонка, сделанная из березы или осины (если влажность в этих помещениях будет небольшая).

    2.После выбора вагонки нужно решить вопрос как будут располагаться доски на поверхности, которую нужно облицевать. В зависимости от их расположения (вертикальное, горизонтальное или по диагонали) будет готовиться и крепиться обрешетка – деревянные бруски, которые служат для выравнивания поверхности под отделку вагонкой. Они набиваются на стену вертикально, если доски вагонки будут располагаться горизонтально. При вертикальном расположении досок, бруски прибиваются горизонтально через 0,5-1м друг от друга.
    Для крепления используются гвозди, если стены деревянные, или шурупы – для кирпичных или бетонных стен. Под шурупы нужно предварительно просверлить отверстия.

    3.Обшивка стен начинается с угла. Берется первая доска и крепится по отвесу гвоздями к обрешетке. Если вертикаль угла и прибиваемой вагонки не соответствует, щель нужно оставить в углу. После обшивки стен ее можно будет закрыть деревянным уголком.
    Затем ставится вторая доска так, чтобы ее шип совпал с пазом уже закрепленной вагонки. Легко постукивая, нужно добиться того, чтобы зазор между досками стал минимальным. Только после этого она прибивается к брускам обрешетки. Гвозди, применяемые при этом, должны быть, как правило, финишные, оцинкованные, длиной 60мм.
    Если важно, чтобы на поверхности не были видны шляпки от гвоздей, для крепления вагонки могут использоваться специальные скобы.

    4.После того, как обшиты стены, дверные и оконные проемы, можно приступать к отделочным работам. Поверхность вагонки и без отделки очень хороша, видна текстура дерева, поверхность идеально ровная и гладкая, поэтому отделочные работы в основном сводятся к покрытию стен лаком, желательно в несколько слоев. Это защитит древесину и придаст облицованной поверхности нарядный вид.
    Полезный совет…………….
    Для того чтобы стены получились ровные, при креплении брусков обязательно нужно использовать отвес и уровень.

  • Ноябрь 23, 2016

    Масштабная модель показывает, как мангровые леса защищают

    Масштабная модель показывает, как мангровые леса защищают берега от энергии волны

  • Ноябрь 23, 2016

  • Ноябрь 23, 2016

    Кому люди доверяют ремонт делать))

    Кому люди доверяют ремонт делать))

  • Ноябрь 22, 2016

    Всем привет. Утепляю мансарду, но не скатную

    Всем привет. Утепляю мансарду, но не скатную часть мансарды, а именно кубрик в нем. В инете инфо, только на утепление скатной части. Вопрос:. Нужно ли контробрешетить стены? Если да, то, с какой стороны? Тот же вопрос с потолком.

  • Ноябрь 22, 2016

    Проем для лестницы на второй этаж Если

    Проем для лестницы на второй этаж

    Если ступени недостаточно широкие, то при спуске с лестницы люди ставят ногу так, что носок свисает с закругленной передней части проступи (горизонтальной части ступени). Безопасными считаются ступени, проступи которых имеют ширину 250 мм и более.
    Скользкими ступени становятся, когда их натирают мастикой. Никогда не делайте этого чтобы избежать травм, покройте ступени абразивной краской, резиной или ковром.
    Крутизна, или уклон лестничного марша, должна быть не более 42°, тогда лестницу можно считать относительно безопасной. Высота каждой ступени должна быть одинаковой, иначе травм не избежать.

    Большое значение нужно придавать и перилам, которые должны быть обязательно надежно закреплены. Высота перил должна составлять от 84 до 100 см от края i фоступи, а их верхняя часть должна быть достаточно узкой для того, чтобы их можно было обхватить ладонью. Расстояние между стойками перил должно быть не больше 100 мм, чтобы между ними не мог пройти ребенок.
    Если вы строите новый дом, то местонахождение лестниц, скорее всего, уже отмечено на плане. В этом случае в полу оставляется небольшой проем, где и будет размещаться лестница. Но иногда оказывается, что при проектировании дома не были учтены некоторые мелочи, и тогда приходится делать проем для новой лестницы в уже готовом полу.

    Так может произойти, например, если не предусмотрен вход на чердак, отсутствует лестница в подвал или подпол, если лестница на второй этаж установлена не в холле, а в спальне и т. д. В этом случае вам нужно прежде всего сделать отверстие в перекрытии и установить по его границам новые балки.
    Прежде чем приступать к изготовлению отверстия, нужно тщательно продумать, где именно оно будет располагаться, принимая во внимание тот факт, что площадь пола сильно изменится. Для нормального поворота по лестнице на входе и выходе с нее между верхней или нижней ступенями и стеной должно оставаться пространство шириной не менее ширины лестницы. Удобнее всего, конечно, разместить лестницу таким образом, чтобы отверстие в перекрытии располагалось вдоль балок.

    При устройстве лестницы не пренебрегайте строительными нормами, определяющими минимальные ширину и просвет лестниц. Если лестница ведет в одну комнату, то ее ширина должна быть не менее 600 мм, когда же по ней ходят сразу в несколько помещений (например она ведет в спальни на верхнем этаже), то она должна иметь ширину не менее 800 мм. Длина стандартного отверстия для лестницы должна быть такой, чтобы между потолком и ступенями образовывалось достаточное пространство. В соответствии со строительными правилами высота между ступенями и крайней балкой, ограждающей отверстие в перекрытии, должна быть не менее 2 м. Помните, что чем больше просвет, тем удобнее будет пользоваться лестницей, например переносить по ней мебель.
    Размеры проема также зависят от типа лестницы. Естественно, что прямая лестница требует большего проема, чем винтовая или складная. После определения размеров проема обязательно добавьте к ним не менее 50 мм со всех сторон, чтобы после установки лестницы проем можно было отделать. Для изготовления проема снимают часть полового покрытия, разрезают балки и убирают часть потолка. Кстати, не выбрасывайте куски досок, снятые с потолка или пола, они прекрасно подойдут для отделки отверстия для лестницы, так как ими можно закрыть выступающие дополнительные продольные и поперечные балки.

    Итак, при устройстве проема сначала нужно удалить части двух балок и соединить их висящие концы с остальными балками при помощи двух коротких поперечных балок. Поперечные балки должны соответствовать по толщине и высоте основным, крепить последние следует при помощи угольников к дополнительным балкам, устанавливающимся вдоль длинных сторон проема.
    На потолке нижнего этажа сначала наметьте планируемый проем, добавив со всех сторон по 50 мм для отделки. Теперь установите усилительные балки с каждой длинной стороны проема и за пределами узких сторон предполагаемого отверстия. На расстоянии не менее 500 мм от них поставьте опорные балки на регулируемые домкратные стойки. В каждом углу намеченного отверстия просверлите отверстия снизу вверх.
    Теперь нужно раскроить отверстие для лестницы. Для этого перейдите на верхний этаж и найдите в полу отверстия, просверленные снизу, от каждого из которых отметьте вдоль проемов по 100 мм для установки поперечных балок и начертите мелом линии будущего удлиненного отверстия. По двум боковым сторонам отверстия сделайте пропилы, причем следите за тем, чтобы они располагались под прямым утлом к доскам пола. После этого сделайте пропилы, параллельные доскам пола.

    Выпиленные доски пола удалите, ударяя по ним снизу куском длинной доски. Возможно, для завершения работы вам потребуется лапчатый лом.
    Теперь нужно удалить балки в проеме. Отпилите их заподлицо с проемом. Чтобы балка не упала и не заклинила пилу, попросите помощника во время работы придерживать ее снизу. Отрезанные части балки не выкидывайте, а используйте для изготовления двойных поперечных балок, которые необходимы для прочности проема. От балки отрежьте два куска по размеру отверстия и скрепите их вместе болтами или гвоздями длиной 100 мм в шахматном порядке.

    Теперь настала пора приступить к монтажу поперечных балок. Для этого к каждому концу двойных поперечных балок прибейте кронштейны шириной 100 мм. Поперечную балку прижмите к отпиленным концам балок таким образом, чтобы их верхние кромки полностью совпали, а затем прибейте кронштейны к продольным балкам, вбивая гвозди во все отверстия кронштейнов. В стыки между отпиленными балками и поперечной балкой установите кронштейны шириной 50 мм и прибейте их гвоздями. В последнюю очередь поперечную балку прибейте к торцам отпиленных балок гвоздями длиной 150 мм. Вторую поперечную балку устанавливайте аналогично первой.
    Когда лестница находится рядом со стеной, то поперечные балки одним концом заделывают в стену. Для этого в стене сначала делают отверстия глубиной 100 мм при помощи зубила и кувалды, а затем устанавливают в них концы двойных поперечных балок. Чтобы балки не расшатывались, под них забивают клинья из плитки или кирпича, а потом заделывают раствором с кусочками кирпичей.

    Устройство винтовых лестниц имеет ряд недостатков, например, они не всегда удобны, особенно, для пожилых людей и маленькие детей. В этом случае в качестве основной межэтажного подъема предпочтительнее использовать обычную маршевую, а закругленная лестница идеально подойдет в качестве служебной или технической, так как она не занимает слишком много места.
    Чтобы избежать падений и травм, необходимо тщательно подготовить проект винтовой лестницы. Только в случае выполнения всех требований (ГОСТ и СНиП) и правил постройки, изделие получится удобным и практичным.

    Расчет винтовой лестницы своими руками размеры лестничного марша
    Чтобы рассчитать винтовую лестницу, необходимо прежде всего ознакомиться с основными размерами, а также с ограничениями, которые на них накладываются.
    Размеры винтовой лестницы форма конструкции
    Н – высота лестницы. Является суммой расстояния до потолка и толщины перекрытия (hп )
    Н1 – расстояние между витками лестницы, то есть высота, на которую можно подняться, преодолев один полный оборот.
    Важно: Н1 не должно быть меньше 2 метров, иначе при подъеме можно удариться головой о верхнюю ступень
    h – высота подступенка расстояние, на которое можно подняться, преодолев одну ступень. Считается, что наиболее удобной является высота от 12 до 22 см
    h1 – глубина проступи. Должна быть достаточной для того, чтобы при спуске нога не соскальзывала со ступенек, а при подъеме обеспечивала надежную опору для ступни. Рекомендуется брать значения от 25 до 40 см. У центральной опоры глубина ступени проступи должна быть 10 см и больше

    Чтобы передвижение было удобным, круговая лестница должна соответствовать условию:
    2 h + h1 = 60..65 см (1)
    R – внешний радиус лестничного марша
    R1 – радиус основной линии подъема. Очень важный параметр. Движение вверх или вниз, как правило, происходит именно по линии подъема, которая отстоит от края лестницы, примерно, на треть общего радиуса (R). В этом месте ширина проступи должна быть самой удобной

    r – радиус внутренней опоры
    у- угол закручивания. Показывает величину угла, на который повернут вход на лестницу относительно выхода. Например, если угол закручивания 360°, то точка выхода находится над точкой входа.
    Круглая лестница шириной менее 1,5 метра должна быть обязательно оборудована перилами, высотой 90см и более.

    Как рассчитать винтовую лестницу наглядный пример

    Проектирование винтовых лестниц начинается с расчета основных размеров. Допустим, что расстояние до пола второго этажа (H) равняется 3 м. Ширина лестницы (R) будет 1,2 м. Место входа находится строго под выходом (т.е. угол закручивания равен 360°).

    Н = 3 м, R = 1,2 м, у = 360°

    Для начала надо рассчитать количество ступеней (n). Предположим, что высота ступени h = 18см, тогда

    n = H / h, 3000 / 180 = 16,7

    Округлив значение в большую сторону, мы получим ответ 17. Но поскольку последняя ступенька является полом второго этажа, то на нашей лестнице будет 16 ступеней.

    Длина лестницы (Lо ) по основной линии подъема рассчитывается следующим образом:

    Lо = 2piR1. где R1 = 2/3 R, следовательно

    Lо = 4/3R, подставив в формулу значение R = 1,2м, получаем

    Lо = 4/3 * 3,14 * 1,2 = 5 м

    Далее разделив Lо на количество ступенек (n), становится понятно, что глубина проступи составляет 29см.

    h1 = L / n = 5 / 17 = 0,29 м = 29 см

    Проверив наши вычисления по формуле (1), получаем число 65. То есть поворотная лестница с такими параметрами будет вполне удобна для ходьбы.

    Стандартные размеры ступеней винтовой лестницы оптимальная форма

    Зная количество ступеней, можно рассчитать их форму. Принимаем глубину проступи у обсадной трубы за 10см (меньше нельзя), а у внешнего края вычисляем по формуле внешняя длина лестницы, деленная на количество ступеней.

    h1 внутр = 10см

    h1 внеш = Lв / n, где

    Lв = 2piR = 2 * 3,14 * 1,2 = 7,536 м подставляем значение

    h1 внеш = 7,536 / 17 = 0,44 м = 44 см

    Получилось, что глубина проступи у внешнего края равна 440мм.

    Разумеется, при расчетах очень редко получаются целые числа, за счет чего появляется погрешности и форма ступеней искажается. Чтобы это нивелировать, размеры ступеней можно немного изменить, например, сделать первую чуть ниже остальных. Таким образом оставшиеся ступеньки останутся одинаковыми.
    Поворотные лестницы, как правило, делаются без подступеней. Это объясняется тем, что передвигаться по такой конструкции удобнее. Поэтому высота ступенек может иметь небольшой огрех.

    Высота лестничного марша расстояние до перекрытия
    Поднимаясь на каждую ступень, мы приближаемся к перекрытию на высоту подступенка (h). В нашем случае это 18 см. Преодолев 4 ступени, мы поднимемся на 72 см. Если принять толщину перекрытия (hп ) за 20 см, то для четвертой ступени:

    Н1 = H 4h hп = 300 – 72 – 20 = 208 см

    Это вполне допустимо, так как данный параметр должен быть не менее 2м.
    При подъеме же на пятую ступень, потеря высоты составит уже 90 см и Н1 = 190 см, при таком значении высокий человек может удариться головой.
    Исходя из этого, длина площадки верхнего этажа по средней линии в нашем случае не должна превышать глубины четырех проступей, то есть 1,16 м.
    Более наглядно это видно на рисунке, на котором изображена круглая лестница, вид сверху. Белым цветом выделена площадка. Пунктиром – ступеньки, которые находятся под ней. Начало лестничного марша совпадает с точкой выхода. Подъем происходит против часовой стрелки.
    Данные расчеты носят приблизительный характер и не учитывают толщину материала, из которого будут изготавливаться комплектующие для винтовых лестниц, например, обшивка ступеней и некоторые другие нюансы, которые обязательно надо брать во внимание.

    Как сделать проем для лестницы в перекрытии потолка расчет размеров
    Лестничный проем в перекрытии второго этажа лучше всего готовить сразу, при постройке частного дома. Если это было упущено, то в случае деревянных потолков, его надо выпилить перед установкой межэтажной конструкции.
    Проем могут иметь округлую или прямоугольную формы в зависимости от того, будут устанавливаться круглые или квадратно-винтовые лестницы.
    Главное, что при этом должно соблюдаться основное условие: размер проема должен быть больше, чем диаметр винтовой лестницы на 10 см с каждой стороны. Это необходимо для того, чтобы не поранить руки о стены при использовании перил на последних ступенях .
    Если предполагается круглый проем для лестницы, следует выполнить его чертеж на полу нижнего этажа, а затем перенести на потолок.
    По центру окружности просверливается сквозное отверстие. Затем на полу второго этажа в данное отверстие вставляется штырь и с помощью веревки, длина которой соответствует радиусу проема, и привязанного к ней карандаша намечается отверстие, которое необходимо выпилить.
    Как вариант, участок, где предполагается сделать площадку второго этажа, можно не удалять. Это сэкономит время на ее обустройство. Кроме того стоимость винтовой лестницы будет несколько ниже. Но при этом нужны самые тщательные расчеты, чтобы не ошибиться с местоположением площадки.

    Отделка лестничного проема фото оформления стен
    Лестничный проем облицовывается балкой, изготовленной из шпона, в форме окружности. Балка состоит из нескольких слоев, изогнутых с помощью стального кружала и упоров. Первый и последний слои должны быть из цельных отрезков шпона. Для изготовления промежуточных слоев допускается использование более коротких кусков.
    Оформление лестничного проема будет выполнено более качественно, если слои изготавливать по одному, затем просушивать, проклеивать и вставлять в следующий слой.
    Готовая балка устанавливается в проем для винтовой лестницы и закрепляется угловыми накладками. Чтобы придать более эстетичный вид, дополнительно монтируются декоративные плинтуса.
    Отделка лестничного проема, который имеет форму квадрата, требует минимум усилий и навыков по причине отсутствия закругленных деталей.

  • Ноябрь 22, 2016

    Чисто посоветоваться. Есть идея сделать пристрой для

    Чисто посоветоваться. Есть идея сделать пристрой для дачного дома. Сам дом из бруса 15×15. регион — Прибайкалье. Фундамент будет ленточный. Потом под общую крышу из металлочерепицы.
    Хочется сделать обвязку из бруса на 200* нам кажется, так будет крепче , внутри обшить вагонкой. Не можем решить что положить внутрь стен, хотелось бы что-нибудь не только теплое, но и экологичное, и вообще непонятно, чем это прикрыть снаружи, потому что совсем сверху хотелось бы обшить вагонкой под брус или под бревно вместе с остальным домом.
    Буду благодарна за советы. А то может, не мудрить и сделать все из бруса? Так то не проблема, но строим сами, и тягать его наверх тяжеловато. ((((

  • Ноябрь 22, 2016

    Как выбрать котел отопления Прежде чем приступить

    Как выбрать котел отопления

    Прежде чем приступить к выбору котла отопления для своего жилища, необходимо изучить все виды котлов, для того чтобы сделать правильный выбор.

    Виды котлов отопления
    Итак, котлы делятся на следующие типы:
    1. По типу энергоносителя (т.е. каким видом топлива они » питаются»)
    2. По способу установки.
    3. По способу применения горячей воды.
    4. По электрозависимости.
    5. По видам теплоносителя.
    6. По типу тяги.

    По типу энергоносителя котлы подразделяются на:
    а) Твердотопливные
    б) жидкотопливные
    в) газовые
    г) электрические
    д) многотопливные (эти котлы имеют возможность использования смешанных энергоносителей)

    По способу установки думаю вопросов возникнуть не должно, и так все понятно, либо вешаем на стену, либо устанавливаем на пол.

    Что касается применения горячей воды, тут всего два способа:
    а) одноконтурный — где горячая вода используется только для отопления помещения, и
    б) двухконтурный — где котел устанавливается с бойлером, и горячая вода используется как для отопления, так и для бытовых нужд, то есть из крана, допустим в душе, течет вода нагретая котлом. Очень, кстати удобно, только вот когда отопительный сезон заканчивается, горячая вода заканчивается тоже.

    По электрозависимости:
    а) электронезависимые
    б) электрозависимые без самозапуска
    в) электрозависимые с самозапуском

    По видам теплоносителя котлы бывают водяные и водяные с антифризом.
    По типу тяги котлы делятся на:
    а) с естественной тягой
    б) с принудительной тягой без подачи воздуха
    в) с принудительной тягой с подачей воздуха.

    Выбираем котел отопления
    Ну вот теперь можем приступать к выбору нашего источника тепла. Теперь мы знаем какие бывают котлы и на какие виды они делятся. Следующим шагом нужно определиться, каким видом топлива будем топить будущий котел, как мы будем греть воду для бытовых нужд и определиться с мощностью котла, исходя из площади отапливаемых помещений.
    Если Ваш дом газифицирован, то в первую очередь, конечно, обращаем внимание на газовые котлы. Если же нет, то рассматриваем остальные варианты. Одноконтурные можем отнести к эконом- классу из- за их низкой стоимости. Их востребованность так же на низком уровне, так как при использовании одноконтурных котлов отопления, воду для бытовых нужд придется греть в ведрах. Очень удобно использование, как мы говорили выше, двухконтурных котлов. На сегодняшний день востребованы двухконтурные котлы колонки проточного типа, при их использовании вода проходит через змеевик, где быстро нагревается и подается в кран.
    Что касается выбора мощности котла, на этом не стоит экономить, так как экономия в этом случае может сыграть во вред и котел не оправдает ваши ожидания. При расчете мощности котла берем 1кВт от котла на 10 м2 площади отапливаемого помещения. И еще берем 50% на горячую воду и процент на расширение, если вдруг вы захотите утеплить балкон.

    Рассмотрим электрические котлы. Установить можно электрокотел в том случае если ваш дом не газифицирован. Но электро- отопление подходит скорее всего как запасной вариант, на случай отключения основного отопления.

    Положительные стороны электрических котлов:
    — Если сравнивать с газовыми, то электрические гораздо дешевле;
    — в монтаже очень просты, для этого специальные навыки иметь необязательно;
    — малый вес и габариты;
    — не имеет продуктов сгорания;
    — из- за своих небольших размеров не требует дополнительных шкавчиков, занимает минимальное пространство;
    — безшумный и безвредный для атмосферы.

    Минусы эл. котлов:
    — Необходима отдельная проводка от общей сети;
    — очень низкий КПД при большом расходе электроэнергии;
    — если мощность устанавливаемого котла выше 6кВт, требуется сеть 380В, а это требует специального разрешения;
    — тэны, которые греют воду в системе, придется заменить через 3-5 лет.

    Итак, переходим к твердотопливным котлам.
    Это идеальный вариант для загородных домов, хотя, если вы собрали все необходимые разрешения- на монтаж дымохода, по пожаробезопасности, и если вы живете на верхнем этаже, то этот вариант подойдет и для многоквартирного дома. Эти котлы автономны и пользуются неплохим спросом. Топить их можно практически всем, что может оказаться под рукой (дрова, бумага, картон, уголь, топливные брикеты). Так же твердотопливные котлы имеют высокий КПД.
    Но есть у них один минус, нужно постоянно следить за уровнем топлива в камере сгорания котла, постоянно «подкидывать дровишек».

    Ну, и, наконец, жидкотопливные котлы.
    Рассмотрим плюсы такого типа котлов:
    — Отличные котлы, имеют очень высокий КПД. По теплоотдаче легко составят конкурентность газовому оборудованию;
    — так же положительным моментом можно считать то, что солярка по стоимости занимает среднюю нишу между газом и электричеством;
    — если установить автономный источник электрического питания, то можно избежать многих минусов, о них речь пойдет далее.
    Негативные стороны:
    — Необходимо установить бак для топлива