Вопросы-ответы

  • Декабрь 29, 2016

    Современный загородный коттедж для небольшой семьи из

    Современный загородный коттедж для небольшой семьи из 3-4 человек. Вход в дом через крытую террасу. На 1-ом этаже светлая гостиная, столовая и кухня. На 2-ом этаже три спальни, две из них имеют выходы на общий балкон. На каждом этаже есть отдельный санузел.

    Общая площадь дома – 150 кв. м.

  • Декабрь 29, 2016

    Каркасный гараж По эксплуатационным характеристикам строение на

    Каркасный гараж

    По эксплуатационным характеристикам строение на основе деревянного каркаса не уступает капитальным гаражам из блоков или кирпича, а строительство подобного сооружения можно с легкостью организовать своими руками, в чем вы сами можете убедиться ниже.
    Инструменты и материалы
    Для возведения качественного каркасного гаража нам нужно подготовить следующий инструмент:
    строительный уровень, рулетку;
    штыковую лопату, электродрель и шуруповерт;
    молоток, ножовку по дереву, электролобзик, стусло и электрическую бетономешалку;

    Из материалов понадобится:
    щебень, песок, колышки, шнур, бетон М300;
    битумная мастика и огнебиозащитный состав для древесины;
    крепежные элементы (саморезы по дереву, ершенные гвозди, нагели, резьбовые шпильки с болтами);
    арматурная сетка, стержни, стальная проволока;
    пиломатериал (доска 100х50 мм, брус 100х100 мм, 50х50 мм, доски для опалубки);
    материалы для обустройства кровли (рубероид или профнастил, коньковый элемент, торцевые планки и т.д.);
    материалы для возведения и отделки стен (плиты OSB; деревянная вагонка или профнастил);
    минеральная вата в листах и пароизоляционная пленка.

    Подготовительный этап
    Подготовьте подробный проект сооружения. Можно воспользоваться готовыми чертежами или взять их за основу и доработать. Обратите внимание: шаг стоек деревянного каркаса не должен превышать 120 см.

    Материал для скатной кровли подбирается исходя из эстетических предпочтений и финансовых возможностей, в нашем варианте используется доступный по цене профнастил.

    Проектируя каркасный гараж, также уделите внимание размерам и конструкции ворот.

    Инструкция по строительству каркасного гаража
    С участка, который вы планируете использовать под гараж нужно снять дерн, разровнять и хорошо утрамбовать поверхность площадью примерно 10х10 метров. При помощи колышков, веревки и рулетки выполните разметку под ленточный фундамент.

    Выкопайте траншею глубиной около 50 см, утрамбуйте дно, засыпав его сантиметровым слоем песка.
    Установите опалубку из досок с учетом, что высота надземной части фундамента должна составлять от 30 см. Как правильно установить опалубку читайте здесь.

    Смонтируйте армирующий каркас фундамента из стальных стержней и проволоки, между стержнями и верхним краем опалубки, стенками, должен оставаться зазор в 5 см. Арматура устанавливается на подпорки из дерева или пластика. Подробнее о вязке и установке арматуры можете посмотреть тут.

    Залейте в опалубку приготовленный бетон.

    Чтобы не было пустот, требуется многократно протыкать бетонную смесь арматурным стержнем. Вмуруйте в бетон резьбовые шпильки по центральной оси ленточного фундамента с шагом в 60 — 100 см, чтобы в дальнейшем прикрепить к ним нижнюю обвязку каркаса.

    После того как бетон схватится, опалубку можно удалить и приступить к обустройству пола. Площадка засыпается щебнем и тщательно трамбуется. Затем на нее укладывается арматурная сетка и заливается слой бетона. Разровняйте бетон при помощи доски, поставленной на ребро.

    В жару бетон требуется увлажнять, пока он не схватится полностью. Если погода дождливая, укройте фундамент и пол полиэтиленом. К работам по возведению каркасного гаража можно приступить спустя три недели после бетонирования. Все деревянные элементы каркаса предварительно обработайте антисептиком и антипиреном.

    Нанесите слой битумной мастики на подготовленный ленточный фундамент – он не даст влаге проникать из пористого бетона в дерево.

    После высыхания гидроизоляционного слоя уложите нижнюю обвязку из бруса 10х10 см, выполнив врубку в лапу или вполдерева по углам.

    В элементах обвязки предварительно выполните отверстия под шпильки с широкими шайбами и гайками. Подробнее о том, как правильно сделать нижнюю обвязку для каркасного строения смотрите здесь.

    Установите угловые стойки. Для прочности используйте стальные нагели, просверлив под них отверстия в нижних торцах стоек и обвязке. Для жесткости конструкции подоприте угловые стойки укосинами из бруска 5х5 см.

    Смонтируйте промежуточные стойки — их следует врубать в обвязку на треть высоты бруса и крепить гвоздями, вбитыми под углом или стальным уголком. Проверьте расположение торцов стоек – они должны формировать единую горизонтальную плоскость.

    Далее смонтируйте верхнюю обвязку из бруса 10х10 см – она же будет служить опорой для скатной кровли.

    Для каркасного гаража оптимально подходит стропильная система с висячими стропилами, а как обустроить такую систему и возвести крышу читайте здесь и здесь.

    В итоге у нас должен получиться вот такой каркас.

    Стены каркасного гаража снаружи зашейте плитами OSB при помощи саморезов, которые устанавливаются в заранее просверленные отверстия на расстоянии 5 см от края. Верхний ряд плит должен быть сдвинут относительно нижнего, чтобы избежать сплошных швов. Оставьте промежуток в 3 — 4 мм между элементами обшивки, чтобы при температурной деформации стены не вспучились.

    Для утепления стен лучше использовать маты из минеральной ваты, которые вставляются между опорными стойками. Затем с внутренней стороны стены монтируется пароизоляционная пленка (стыки проклейте металлизированным скотчем). Внутреннюю финишную обшивку стен и потолка выполните из деревянной вагонки, обработанной огнебиозащитным составом.

    Внешнюю обшивку стен можно выполнить из любого подходящего материала. Недорогим и практичным вариантом станет обшивка из профнастила – он обеспечит дополнительную защиту стен гаража.

    На этом все осталось только установить ворота.

  • Декабрь 29, 2016

    Реальный способ быстрой колки дров, нужно просто

    Реальный способ быстрой колки дров, нужно просто обмотать полено цепью или веревкой

  • Декабрь 29, 2016

    Вентиляция в парилке Произвести монтаж вентиляции в

    Вентиляция в парилке

    Произвести монтаж вентиляции в парилке бани стоит в обязательном порядке. При желании подобную систему вполне можно собрать своими руками, так как конструкция ее обычно не слишком сложная. О том, как обеспечить в парилку приток свежего воздуха я и расскажу вам ниже.

    Какую систему выбрать?
    На данный момент существует всего две разновидности систем, применяемых в банях:
    — С естественной тягой. Воздухообмен производится сам по себе – через щели в полу, входную дверь и окно.
    — С принудительной. Устроить такую вентиляцию немного сложнее. К тому же для ее сборки придется дополнительно приобрести специальное оборудование.
    Вентиляционные системы принудительные применяются тогда, когда баня рассчитана более, чем на 10 человек или имеет большую площадь.

    Составляем проект
    Перед тем, как приступать к монтажу вентиляции в парилке, вам нужно будет обязательно продумать схему расположения всех элементов. Из чего именно состоит банная система вентиляции, смотрите в таблице ниже:
    Элемент Расположение Назначение
    Входное отверстие За печью, на расстоянии в 50см от пола Подача в баню свежего воздуха
    Выходное отверстие Напротив печи, на расстоянии 30см от лаг Вытяжка отработанного, насыщенного углекислым газом
    Вентилятор В выходном отверстии Создание тяги

    При применении данной схемы, поток, поступающий с улицы, будет нагреваться печью, и подниматься наверх. Достигнув противоположной стены, он остывает и – по законам физики – опускается вниз. Далее, благодаря тяге, создаваемой лопастями, он удаляется из парной наружу.

    Проект вентиляции
    При желании вы можете использовать и другие схемы. К примеру, иногда оба канала и подающий и вытяжной устраиваются на стене – против печи. При этом первый вырезают на высоте в 300мм от потолка, а второй – в 300мм от пола.
    Совет: Доверьте разработку чертежей проветривания бани специалистам. Разного рода ошибки могут привести к самым неприятным последствиям – от переохлаждения помещения, до скапливания в нем вредного угарного газа.

    Как сделать вентиляцию в парилке правильно?

    Составляя проект, важно правильно выбрать диаметры вытяжного и приточного каналов. Чем объемнее парилка, тем больше они должны быть. Проще всего этот параметр определить опытным путем. На приточное отверстие следует поставить поворотную заглушку. С ее помощью в последующем можно будет регулировать температуру прогрева помещения.
    Важно: Для того чтобы находиться в парилке было комфортно, воздух здесь должен обновляться примерно 5-6 раз в час в полном объеме.
    Также обязательно учитывайте такой параметр, как производительность вентилятора. Вычислить его несложно. Для этого следует определить объем помещения и умножить его на необходимое количество замен воздуха в час.

    Как просверлить каналы в стенах?
    Итак, давайте посмотрим, как собственно сделать вентиляцию в парилке бани. Выдолбить отверстия в бревне или брусе, из которых обычно строится баня, своими руками не сложно. Для этого вам понадобится дрель. Порядок выполнения работы таков:
    Возьмите патрубок от вентилятора, приложите его к бревну и обведите карандашом.
    Просверлите по получившейся окружности отверстия на небольшом расстоянии друг от друга.
    Выбейте оставшиеся «перегородки» зубилом и выбейте деревянный круг наружу.
    Приточный канал прорубается подобным же образом. Закрепите к нему декоративную перекрывающую дверку.
    Как просверлить каналы в стенах

    Монтаж вентилятора
    Далее в выдолбленную вытяжку вставьте патрубок. Если ширина его больше чем необходимо, сделайте разметку и отрежьте лишнюю часть. Зафиксируйте патрубок саморезами. Если между ним и стеной остались щели, промажьте их герметиком. Вставьте прибор в патрубок. Проводка в бане – вопрос отдельный. Если не хотите серьезных проблем в будущем, обязательно соблюдайте при ее проведении правила противопожарной безопасности:
    1) Кабель должен быть защищен двумя слоями резиновой изоляции.
    2) Сами провода рекомендуется использовать медные.
    3) Протягивается кабель в ПВХ трубе.
    4) Между трубой и стеной прокладывается асбестовый лист не менее 3мм.
    Как видите, технически устройство вентиляции в парилке – дело несложное и вполне выполнимое своими руками. Основная трудность заключается в правильном составлении схемы и выборе диаметра приточного и вытяжного каналов. Это работу все же рекомендую поручить специалистам. Иначе баня может получиться не слишком удобной в использовании, а в самом тяжелом случае и просто опасной для здоровья и жизни.

  • Декабрь 29, 2016

    Фотография по теме дизайна №80256

    Дизайн и прочие полезные фото на строительную тему №80256

  • Декабрь 29, 2016

    Гидроизоляция в ванной. Различные схемы и варианты.

    Гидроизоляция в ванной. Различные схемы и варианты.

    Делать перепланировку ванной или капитальный ремонт начинают обычно с гидроизоляции на стенах и на полу. Не секрет, что в ванной комнате постоянно содержится в воздухе очень много влаги и многие отделочные материалы от этого начинают постепенно разрушаться. Часто перед началом ремонта в ванной, большинство сталкиваются с данным вопросом и, взвесив все за и против, делают свой выбор в пользу гидроизоляции. Сама гидроизоляция в ванной комнате – это обычный слой материала, который по своим заявленным свойствам способен не пропускать влагу и не давать впитывать ее стенам. Это заметно снижает влажность не только в вашей ванной, но и в целом по квартире. Именно качество укладки слоя гидроизоляции будет влиять на надежность и долговечность вашего ремонта в ванной комнате.

    Сейчас существует множество средств для возведения гидробарьера. Мы перечислим наиболее распространенные виды гидроизоляции:

    — битумная мастика;
    – рулонный или листовой материал с пропиткой битума;
    – полимерные цементные смеси, которые наносят в несколько слоев на стены;
    – гидрозащита с глубоким проникновением;
    – гидробарьеры основанные на резине.

    Такой материал, как полиэтиленовая пленка, запрещается использовать в качестве слоя гидроизоляции на стенах. Иначе вся укладка керамической плитки обязательно у вас отвалится. Пленку можно застилать на пол под стяжку. Так же не стоит обращаться в различные фирмы, чтобы вам сделали все работы по гидроизоляции ванной комнаты. Это вам дорого будет стоить, да и самому все можно сделать качественно и без проблем.

    Если вы самостоятельно решили делать ремонт в ванной, то выбирайте рулонные материалы для гидроизоляции, которые основаны на битумной мастике. Именно они способны обеспечить надежный гидробарьер создать долговечную защиту отделочных материалов в ванной комнате.
    Важные зоны для гидроизоляции в ванной комнате

    Все участки, где необходимо сделать гидроизоляцию, помечены голубым цветом. Желательно, конечно, сделать гидроизоляцию по всей площади стен и пола, но если у вас нехватает средств, то достаточно и сделать все в зонах наиболее подверженных попаданию влаги.

    Но это не значит, что остальные места останутся без гидрозащиты. Так же можно приобрести обычные смеси, которые по принципу штукатурки или шпаклевки наносятся на стену, и сверху укладывается керамическая плитка. Так что, если вам будет сложно укладывать на пол или стены листовые материалы, то приобретайте готовые смеси, которыми просто шпаклюем стены в несколько слоев.
    Порядок проведения работ по укладке гидроизоляции

    Если вы заселились в новенький дом или квартиру, то обычно по проекту в ванных комнатах уже уложен гидроизоляционный слой. Мы на примере рассмотрим один из случаев ремонта, когда гидрозащита полностью пришла в негодность.
    В первом этапе будут входить работы по удалению напольного покрытия и обязательно стяжки. Удалите полностью все остатки гидрозащиты до плит перекрытия. Именно с плит перекрытия начинается возведение всех необходимых слоев. У вас на выходе получится многослойная структура, в которую будут входить следующие компоненты:

    1. Пропитка или грунтовка для бетонных оснований.
    2. Слой гидроизоляции.
    3. Конечно же бетонная стяжка.
    4. И декоративное напольное покрытие.

    Пример-схема гидроизоляции в ванной комнате на рисунке.

    Перед тем, как уложить слой гидробарьера, очистите все бетонное основание от мусора и пыли. Если вы применили метод влажной уборки, то обязательно ванную комнату необходимо хорошенько просушить. Далее прогрунтуйте поверхность. Можно использовать абсолютно любую грунтовку, которая имеет свойство глубокого проникновения. Сейчас можно прикупить и специальные грунтовочные смеси, при нанесении которых формируется небольшая гидрозащита пола в ванной комнате. Грунтовка закрывает все щели и поры в бетоне и начинает кристаллизоваться, тем самым преграждая путь проникновения влаги в толщу бетона.
    После полного высыхания нанесенной грунтовки, приступайте к укладке тоненького слоя битумной мастики с помощью кисточки. Начинайте от углов и промазывайте постепенно всю поверхность пола. Обязательно необходимо делать гидроизоляцию с заходом на стены в 20 сантиметров. Во всех стыках канализационных труб необходимо использовать резиновые уплотнители, которые не дадут распространяться не только неприятным запахам, но и испарениям влаги. Все резиновые уплотнители так же можно промазать мастикой с заходим на трубы в 4 – 5 сантиметров.

    После того, как вы завершили распределение мастики по периметру пола, можно укладывать рулонный материал, полосы которого укладываются внахлест и с заходом на стены. Все стыки необходимо обязательно промазать битумной мастикой.

    Для того, чтобы листовой материал лучше укладывался на мистику, можно прогревать его горелкой. Для обвода труб, необходимо прорезать отверстия чуть меньше чем диаметр трубы, чтобы получился на трубах небольшой кантик. Можно при помощи горелки можно растянуть край листового материала, тем самым увеличивается плотность прилегания к трубам. Чтобы битумная мастика полностью высохла, необходимо выждать некоторое время. Не допускайте попадание мусора и влаги в процессе высыхания, лучше всего ванную комнату закрыть и не заходить некоторое время.

    После того, как мастика полностью просохла, можно заливать стяжку для выравнивания пола. После того как стяжка будет готова, дождитесь полного ее высыхания и можно укладывать керамическую плитку. Плитку укладывают на плиточный клей и все стыки промазывают специальной затиркой. После выполнения всех работ, гидроизоляция в ванной на полу считается полностью завершенной. Позаботьтесь не только о создании гидробарьера на полу, но и не забывайте о стенах. Они не меньше подвержены проникновению влаги в тех местах, которые примыкают к ванне или умывальнику.
    Гидроизоляция для стен в ванной комнате

    Если вы хотите, чтобы гидроизоляция, которую вы сами уложили на стены, выполняла свою функцию на сто процентов, используйте материалы, которые основаны на цементном составе. Битумные смеси подойдут только для пола, так как от стен ваша работа может со временем просто отслоиться. Больше внимания уделите углам и тем местам, где выходят трубы. Для труб продаются специальные манжеты, не скупитесь и приобретите их.
    После того, как стены будут полностью гидроизолированы, и гидроизоляция полностью высохнет, необходимо все прогрунтовать. Если вы сомневаетесь в надежности конструкции, то можно с слой гидробарьера утопить армирующую сеточку, на которой без проблем будет держаться керамическая плитка.

  • Декабрь 29, 2016

    Пожалуй идеальное место для отдыха, Кто хочет

    Пожалуй идеальное место для отдыха, Кто хочет такое — Лайк!

  • Декабрь 29, 2016

    Монтаж двухтрубной системы отопления В современных загородных

    Монтаж двухтрубной системы отопления

    В современных загородных домах чаще всего используются системы отопления с двумя магистралями – подводной и обратной. Преимуществом подобных конструкций считается то, что они позволяют нагревать здание равномерно. При этом можно отрегулировать температуру воздуха в любой комнате. О том, как собрать двухтрубную систему отопления и сделать тем самым проживание в частном доме более удобным и поговорим далее в статье.

    Виды двухтрубных систем
    Существует всего две разновидности двухтрубных систем – горизонтальные и вертикальные. Первый вариант считается несколько более эффективным и используется чаще. Поэтому ниже рассмотрим технологию монтажа именно такой двухтрубной системы отопления.

    Какое понадобится оборудование
    Прежде всего, конечно же, нужно будет закупить необходимое оборудование. Какое именно, можно узнать из таблицы.

    Оборудование Параметры Назначение
    Котел отопительный Мощность – 1кВТ на 10м2 площади помещения Разогрев теплоносителя
    Циркуляционный насос Мощность рассчитывается по формуле Qpu=Qn (количество нужного тепла)/1.163xDt (разница температуры прямого и обратного трубопровода) [м3/ч] Создание давления в трубопроводе
    Предохранительный клапан Муфтовый Сброс непредвиденных нагрузок в трубопроводе
    Расширительный бак с манометром Объем – 10-12% от объема всего теплоносителя Забор избытка расширившегося при нагревании теплоносителя
    Подающая и обратная труба Полипропилен PN20 и PN25 на 20-25 атмосфер Транспортировка теплоносителя
    Радиаторы Биметаллические или чугунные Отопление помещений
    Вентили, краны, фитинги, тройники

    Сборка системы отопления
    Начинают сборку двухтрубной горизонтальной системы отопления с установки котла. Делается это по инструкции, предоставленной производителем. К газопроводу котел самостоятельно подключать нельзя. Придется вызвать специалистов.

    Установка котла
    Совет: Закрепляйте котел чуть ниже уровня труб. В этом случае его производительность будет выше. Лучше всего поставить его в подвале. Далее порядок действий должен быть таким:
    Монтируется трубопровод. Сначала протягивают подающий, затем обратный (ниже подачи). Продающая труба располагается с уклоном в градус на метр в сторону от котла, обратная – к котлу.
    Устанавливается расширительный бак. Для системы с принудительной циркуляцией его ставят на трубу, присоединенную к обратной магистрали, и выведенную на чердак. Мембранный бачок можно установить прямо рядом с котлом.
    Непосредственно у котла на подающем трубопроводе врезается предохранительный клапан.
    Врезаются отводы для радиаторов.
    Через байпас (с врезанными тремя кранами) устанавливается циркуляционный насос (на обратной магистрали).
    Монтируются радиаторы.
    Батареи присоединяются к трубопроводу. Можно использовать боковой, диагональный или нижний метод подключения.

    Монтаж радиаторов
    Важно: Располагают радиаторы обычно под окнами. При этом расстояние до них от пола не должно быть меньшим, чем 10см, а до подоконника – 12см. Если эти рекомендации не будут выполнены, система сильно проиграет в эффективности.

    Заключительный этап
    После сборки двухтрубной системы отопления приступают к ее промывке. Сделать это своими руками несложно. В подающую трубу закачивают воду и сливают ее из обратной. Промывку нужно выполнять пока вода не очистится. После этого оба трубопровода подключают к патрубкам котла. Далее из системы посредством кранов Маевского удаляется воздух (с одновременной подкачкой воды) и производится ее пробный пуск.
    Вот таким вот образом и собирается двухтрубная система отопления. Как видите, установить ее в частном доме, в том числе, и своими руками при желании возможно. Конечно, в одной статье рассказать обо всех нюансах монтажа попросту невозможно.

  • Декабрь 29, 2016

    Заказывайте деревянный дом сейчас! Построим зимой –

    Заказывайте деревянный дом сейчас! Построим зимой – заедете весной или летом! Мы строим небольшие дачные домики из бруса и добротные деревянные дома для круглогодичного проживания уже более 15 лет. Используем только качественный костромской зимний лес. Выберите один из 100 типовых проектов на сайте (или же предложите свой — рассчитаем за 24 часа) и позвоните нам. Никакой предоплаты до всех согласований. Выезжаем на место, осуществляем доставку и разгрузку. Строим дома в Московской области и других городах ЦФО.

  • Декабрь 29, 2016

    Как расположить светильники на потолке Перед тем,

    Как расположить светильники на потолке

    Перед тем, как размещать потолочные светильники, важно определиться со схемой их расположения. При этом важно учитывать тип потолочной поверхности и вид устанавливаемого светильника.

    Схемы расположения осветительных приборов
    Наиболее часто в качестве основного света подбирается красивая люстра, подвесной или навесной светоприбор. В таком случае дополнительное освещение обеспечивается точечными светильниками, расположенными над функциональными зонами помещения.
    размещения светильников на потолке с люстрой
    Схемы размещения светильников на потолке с люстрой (обозначена ромбом) Если же дизайн будущего интерьера предполагает использование точечных осветительных приборов в качестве основной и дополнительной подсветки, светильники располагаются равномерно по потолочной поверхности.
    расположения потолочных светильников без люстры
    Схемы расположения потолочных светильников без люстры

    Расчет количества светильников
    Формул расчета необходимого количества света достаточно много. Профессионалы учитывают такие параметры, как размеры и форма помещения, вид и цвет отделки, тип освещения и прочее. Наиболее простой способ – рассчитать количество источников света в люксах:
    для светодиодов: 2-4 Вт/Nм2 / 100 лк,
    для люминесцентных ламп: 5-7 Вт/Nм2 / 100 лк, где N – площадь помещения, лк – люксы.
    К примеру, имеется помещение в 20 м2, для получения 300 лк необходимо:
    для светодиодов: 3 Вт × 20 м2 × 3 (сотни лк) = 180 Вт. Если выбираются лампы в 30 Вт, значит 180/30 = 6 светильников;
    для люминесцентных ламп: 6 Вт × 20 м2 × 3 (сотни лк) = 360 Вт.
    360/25 = 14,4 шт., т.е. 15 светильников.
    Величина 300 люксов – это среднее оценочное число, по которому ориентируются при расчете ватт на 1 м2 освещенности.