Вопросы-ответы

  • Декабрь 31, 2016

    Кровельная пленка Основная функция кровельного покрытия –

    Кровельная пленка

    Основная функция кровельного покрытия – защита кровли от атмосферных осадков, и даже его незначительное механическое повреждение может привести к существенному снижению эффективности всей конструкции. Чтобы избежать этого, необходимо использовать пленку кровельную гидроизоляционную, защищающую конструкцию от воздействия атмосферных осадков. Помимо влаги, которая попадает на поверхность крыши снаружи, угрозу для кровельного пирога представляет и внутренний конденсат, который образуется внутри помещения. Причиной этого является разница температур в утепленном подкровельном пространстве и снаружи. Независимо от материалов, используемых застройщиком, конденсат будет выпадать в любом случае, и чтоб защитить кровельный пирог от повреждений, специалисты рекомендуют использовать рулонную гидроизоляцию для кровли, которая позволит дополнительно защитить кровлю от влаги.

    Кроме того, «точка росы» может образовываться внутри теплоизоляционного волокна и на деревянных элементах кровли, в связи с чем, ее конструкция должна предполагать наличие вентиляционной системы, через которую будут испаряться частицы пара до того, как произойдет образование конденсата. В процессе обустройства вентиляционной системы также используются гидроизоляционные материалы.
    Иными словами, в соответствии с законами физики, пары теплого воздуха стремятся вверх и скапливаются под потолком. Таким образом он стремится выйти за пределы отапливаемого помещения и, сталкиваясь с препятствием в виде незащищенной теплоизоляции, проникает в структуру утеплителя, что приводит к его разрушению. Зимой низкие температуры с наружной стороны кровли будут останавливать движение пара и превращать его в иней, а в последующем в ледяную корку, которая станет причиной промораживания и разрушения утеплителя. Весной скопившийся лед растает и потечет, что приведет к размыванию внутренней отделки. Все это приведет в негодность используемый теплоизоляционный материал.

    Что необходимо учитывать в процессе обустройства гидроизоляции кровли?

    Микроклиматические параметры любого помещения способствуют образованию водяных паров, в соответствии с физическими законами, стремящихся вверх – к подкровельному пирогу, где они проникают в утеплитель, снижая его эксплуатационные характеристики. В соответствии со СНиП, для предотвращения намокания утеплителя гидроизоляционный слой обустраивают вместе с пароизоляционным. Обустраивая паробарьер, необходимо учитывать паронепроницаемость пленки, от которой зависит ее плотность, измеряемая в граммах на квадратный метр.
    Еще один параметр, который необходимо учитывать в процессе обустройства пароизоляции – степень сопротивления пароизоляционного материала разрыву. Особенно четко это можно проследить в тех случаях, когда:
    Снижается упругость утеплительного слоя. Это происходит, когда вес стропильной системы переносится на пароизоляционный материал, который должен выдерживать дополнительную нагрузку;
    В случае механической деформации кровельного пирога, пароизоляционная пленка является элементом, отвечающим за целостность парового барьера.

    Что такое пароизоляционная пленка для кровли?
    Гидро- и пароизоляционная пленка для кровли, по сути, является материалом, сходным с полимерной пленкой, которая используется для ветрозащиты оконных проемов и укрытия парников. В отличие от традиционной полимерной пленки, толщина которой не превышает десятые доли миллиметра, кровельная характеризуется толщиной от 1 до 2 мм, высокой механической прочностью и морозостойкостью, а также устойчивостью к воздействию ультрафиолета.
    В виду перечисленных характеристик, кровельные гидро- и пароизоляционные пленки являются неотъемлемым материалом при строительстве многослойной кровли. В структуре кровельного пирога, составляющего основу многослойной кровли, строительная пленка выполняет функцию и паробарьера, и гидроизолятора, не выпуская при этом пары теплого воздуха наружу и не впуская внутрь атмосферные осадки.

    В современном строительстве кровельная пленка пароизоляционная получает массу возможностей для реализации своего прямого предназначения. Она используется по следующим направлениям:
    В процессе обустройства кровли, где она выполняет функцию материала, защищающего не только каркас крыши, но и теплоизоляционный слой, представленный минеральной ватой, для которой свойственны потери до 30 % тепловой инерции в случае повышения влажности даже на 1 %;
    В процессе строительства фундаментов, где она применяется для изоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей, расположенных как выше, так и ниже нулевого уровня;
    Для монтажа чердачных, межэтажных и цокольных перекрытий, где она способствует повышению влагоустойчивости опалубки и формированию внутренней защиты в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные, бани и т.д.

    Разновидности гидро- и пароизоляционных материалов для кровли

    В настоящее время при обустройстве гидро- и пароизоляции кровли используют материалы трех видов:
    Полиэтиленовые пленки – универсальный материал, который может использоваться как для гидро-, так и для пароизоляции. В виду их недостаточной прочности их армируют специальной тканью или арматурной сеткой, что позволяет в разы увеличить их прочностные характеристики. Различают полиэтиленовые пленки двух видов: перфорированные и неперфорированные.
    Важно! Перфорированные пленки используются для гидроизоляции, тогда как неперфорированные – для пароизоляции.

    Помимо традиционных армированных пленок современный строительный рынок предлагает полиэтиленовую пленку для кровельных работ, одна сторона которой ламинирована отражающей алюминиевой фольгой. Это в разы повышает их пароизоляционные свойства, что и определяет сферу их использования — они применяются для обустройства пароизоляции во влажных и жарких помещениях, таких как сауны, бани и бассейны;
    Полипропиленовые пленки, в отличие от полиэтиленовых, характеризуются большей прочностью. Они представляют собой тканый материал, который с обеих сторон ламинированный полипропиленом. Указанные особенности структуры полипропиленовых пленок делают их максимально прочными и устойчивыми к воздействию ультрафиолетового излучения. Существуют более современные модификации полипропиленовых пленок, предполагающие нанесение на одну из сторон материала антиконденсатного слоя, который представляет собой вискозно-целлюлозное волокно.

    Они функционируют следующим образом: так или иначе на поверхности пленки, обращенной к теплоизоляционному материалу, образуется влага, которая впитывается в слой вискозно-целлюлозного волокна, тем самым не контактируя с утеплителем. После того, как причины образования конденсата будут устранены, влага постепенно высохнет благодаря непрерывному воздухообмену, происходящему за счет наличия вентиляционного зазора. Таким способом система выведет образовавшиеся водяные пары за пределы кровли. Благодаря вышеперечисленным особенностям антиконденсатная гидроизоляционная пленка способна удерживать влагу, которая образуется на внутренней стороне таких кровельных материалов, как металлочерепица, оцинковка и профилированный лист.

    Важно! Специалисты обратили на это внимание и пришли к выводу, что при монтаже кровельных и фасадных систем антиконденсатную пленку необходимо укладывать между утеплителем и кровельным материалом. Яркий пример качественного антиконденсатного кровельного покрытия – пленка Ютакон, которую можно использовать не только в качестве гидроизоляционного материала, но и в роли временного укрытия для кровли, находящейся на этапе строительства.

    Мембрана кровельная – качественно новый материал для гидроизоляции. В отличие от традиционной гидроизоляционной пленки, кровельная диффузионная мембрана является «дышащим» материалом, который характеризуется высокой паропроницаемостью и при этом остается водонепроницаем. Кровельные мембраны – покрытие, характеризующееся более сложной структурой, которая позволяет материалу выпускать влагу наружу, но не пропускать внутрь ни жидкость, ни паровые частицы. По своей структуре мембрана напоминает человеческую кожу, которая может «дышать», растягиваться и покрывает всю поверхность, нуждающуюся в защите.
    Важно! Единственный недостаток кровельных мембран – необходимость обустройства воздушной прослойки между теплоизоляционным материалом и диффузионной мембраной. В противном случае произойдет закупорка пор мембраны, что приведет к нарушению ее паропроницаемости. В случае соблюдения всех правил и норм монтажа диффузионная мембрана размером 100 x 100 см будет пропускать от 400 г до 1 л жидкости в виде частиц пара, чего будет вполне достаточно для осуществления полноценного естественного воздухообмена.

    Супердифузионная мембрана – более современная и совершенная разновидность кровельных мембран, лишенная вышеописанного недостатка, который характерен для обычных диффузионных мембран. Супердиффузионные мембраны могут укладываться непосредственно на утеплитель или наклеиваться непосредственно на поверхность, нуждающуюся в защите – вентиляционный зазор в случае использования супердиффузионной мембраны не нужен.
    Существуют одно- и двусторонние супердиффузионные мембраны. Укладку односторонних мембран необходимо осуществлять с учетом направления паропроницаемости – поверхности таких мембран делятся на внешнюю (обращенную к стене или отделочному слою), и внутреннюю (направленную к утеплителю). Двусторонние мембраны могут укладываться без учета направления паропроницаемости.
    Примером супердиффузионных мембран является двусторонняя пленка Ютафол, укладку которой можно производить любой стороной. Паропроницаемость таких мембран составляет до 1 л жидкости на 1 кв. м, благодаря чему, на основе таких мембран можно обустроить системы естественной приточно-вытяжной вентиляции.

    Монтаж гидроизоляционных пленок: основополагающие правила и нормы

    Чтобы максимально эффективно обустроить кровельный пирог, в процессе монтажа гидроизоляционной и пароизоляционной пленки необходимо учитывать нормы, рекомендованные производителем гидроизоляционных материалов.

    В большинстве случаев они сводятся к следующему:
    В процессе укладки супердиффузионной пленки нет необходимости оставлять воздушный зазор – они укладываются непосредственно на утеплитель. Монтаж диффузионных пленок предусматривает наличие вентиляционного зазора — их укладывают на контробрешетку, которая, в свою очередь, уложена на утеплитель. И тот, и другой материал к обрешетке крепят кровельными гвоздями с широкой шляпкой, при этом стыки рулонов укладывают внахлест с напуском не менее 10 см;
    Что касается полипропиленовых антиконденсатных пленок, то их монтируют только в сухую погоду, что обусловлено их высокой впитывающей способностью. При этом их адсорбирующая поверхность должна быть обращена к утеплителю. Как и диффузионную мембрану, полипропиленовую пленку монтируют на контробрешетку, так как между гидроизоляционным материалом и утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор. После укладки антиконденсатного покрытия на него монтируют еще одну контробрешетку, на которую впоследствии укладывают кровельный материал. Чтобы зафиксировать антиконденсатную пленку, потребуются оцинкованные гвозди;
    В процессе монтажа пароизоляционной пленки ее укладывают под утеплитель, после чего закрепляют с помощью ленты или специального клея. Если вы отдали предпочтение клеящей ленте, с ее помощью необходимо защитить и вентиляционные выходы, и поверхности, примыкающие к оконным проемам, и другие «проблемные места», нуждающиеся в защите. При этом стыки материала необходимо перекрывать нахлестом до 10 см.

    Монтаж гидроизоляционной полиэтиленовой пленки: пошаговая инструкция

    В процессе монтажа первого ряда гидроизоляционного материала, пленку расстилают вдоль кровельного карниза, при этом обеспечивая провисание пленки между стропилами до 1-2 см. Не забывайте, что шаг между стропилами не должен быть больше 1,2 м. Между пленкой и теплоизоляционным материалом должен сохраняться воздушный зазор до 40 мм;

    Пленку укладывают горизонтально, по направлению от карниза к коньку, обеспечивая нахлест между полотнами пленки до 10-15 см. При этом провис пленки между стропилами должен быть не меньше 20 мм. Для обеспечения герметизации гидроизоляционного слоя стыки материалов проклеивают клейкой лентой;
    Для закрепления гидроизоляционной пленки используют механический степлер или оцинкованные гвозди с широкой шляпкой;
    Последующие ряды гидроизоляционного материала укладывают с нахлестом 10-20 см, при этом величина нахлеста определяется углом уклона крыши (см. табл.)
    Поверх закрепленной пленки прибивают бруски контробрешетки, сечение которых должно быть не менее 40 x 25 мм. Шаг между брусками должен составлять 10-15 см;
    После этого монтирует обрешетку;
    На уровне конька между его осью и гидроизоляционной пленкой необходимо оставить зазор, называемый коньковым продухом, размер которого должен составлять 50 мм. Коньковый продух представляет собой своеобразный разрыв пленки под коньком крыши, необходимый для обеспечения вентиляции подкровельного пространства;

    В тех местах, где на кровле необходимо монтировать антенны, трубы или другие конструктивные элементы, пленку необходимо разрезать и приклеить ее края к наиболее близко расположенным брускам обрешетки с помощью скотча или двусторонней самоклеящейся ленты. При наличии мансардных окон, в процессе устройства гидроизоляционной пленки придерживайтесь рекомендаций производителя окон;
    Важно! Для обеспечения свободного прохождения воздуха через конек необходимо оставить вентиляционный зазор 40-50 мм.
    Важно! Укладка перфорированной пленки должна осуществляться таким образом, чтобы перфорация была ориентирована наружу. В противном случае действие пленки будет прямо противоположным изначально задуманному – пленка будет пропускать влагу внутрь крыши и не выпускать пар изнутри. Кровля начнет протекать и гнить.

    Монтаж антиконденсатной пленки: пошаговая инструкция

    Укладка полипропиленовой пленки может осуществляться только в сухую погоду после того, как завершен монтаж стропильной системы и уложен утеплитель;
    Расстояние между стропилами, как и в предыдущем случае, должно быть не более 1,2 м;
    Укладку полипропиленовой пленки осуществляют таким образом, чтобы ее впитывающая поверхность была обращена вниз, в сторону утеплителя. При этом ее нижняя поверхность не должна с ним соприкасаться;
    Антиконденсатную пленку также закрепляют с помощью механического степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой;
    Монтаж антиконденсатной пленки осуществляется от карниза к коньку крыши. При этом пленку укладывают внахлест горизонтальными полосами. По вертикали материал укладывается с нахлестом, составляющим 15 см, по вертикали – не менее 20 см;
    Стыки пленки должны находиться на уровне стропил и скрепляться при помощи клеящей ленты;
    В процессе монтажа гидроизоляционного слоя важно следить за тем, чтобы пленка была натянута ровно, чтобы отсутствовали складки и замины. В центральной части межстропильного пространства должно оставаться провисание до 1-2 см, что необходимо для того, чтобы отвести влагу от деревянных элементов конструкции;
    В процессе укладки пленки между ней и утеплителем необходимо оставлять зазор не менее 40-60 мм;
    Нижняя кромка пленки в идеальном варианте должна обеспечивать удаление стекающей влаги, которая попадает в водоотводный желоб;
    После того, как вы закончили установку пленочного покрытия, закрепите его с помощью реек размером 3 x 5 см, которые необходимо прибить сверху вдоль стропил оцинкованными гвоздями. Поверх реек устанавливают обрешетку, которая подбирается с учетом особенностей конкретной кровельной системы.

    Что необходимо учитывать в процессе монтажа антиконденсатной пленки?
    В процессе монтажа гидроизоляционной пленки важно исключить возможность стекания влаги с верхней поверхности пленки на утеплитель;
    Старайтесь тщательнее изолировать места пересечения пленки с проникающими элементами конструкции, такими, как вентиляционные коробы, стойки антенн, печные и каминные трубы и т.д. В местах пересечения пленки с указанными элементами в пленке делают надрез в форме трапеции. При этом верхний и нижний клапаны отводят и закрепляют на ближайшем горизонтальном элементе обрешет

  • Декабрь 31, 2016

    Дизайн квартиры в Москве от дизайнера Андрея

    Дизайн квартиры в Москве от дизайнера Андрея Жарницкого.

  • Декабрь 31, 2016

    Фотография по теме дизайна №80459

    Дизайн и прочие полезные фото на строительную тему №80459

  • Декабрь 30, 2016

    Фотография по теме дизайна №80457

    Дизайн и прочие полезные фото на строительную тему №80457

  • Декабрь 30, 2016

    Дорожки должны быть аккуратными и ухоженными!

    Дорожки должны быть аккуратными и ухоженными!

  • Декабрь 30, 2016

    Кирпичный сенсей))

    Кирпичный сенсей))

  • Декабрь 30, 2016

    Обнародован закон о стабилизации ситуации в строительстве — Новости недвижимости

    Обнародован закон о стабилизации ситуации в строительстве - Новости недвижимостиЗакон Украины "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" обнародован на веб-сайте Верховной Рады. Закон предусматривает в 2009 году завершение строительства жилых объектов с готовностью более 70% за государственные средства. В 2010 году предусматривается завершение строительства домов с готовностью более 50%, а после этого — домов с готовностью менее 50%. Закон также предусматривает в государственном бюджете

  • Декабрь 30, 2016

    Дачный туалет Любой дачный участок должен иметь

    Дачный туалет

    Любой дачный участок должен иметь туалет. Более того, его необходимо организовать перед началом самого строительства, ведь это помещение является самым необходимым для пребывания людей на дачном участке. Уже остальные постройки, например, баня или беседка будут строиться позже. Когда на вашей даче будет туалет, можно спокойно приступать к посадочным работам, та и к строительству самого дачного домика.
    Дачный туалет своими руками можно сделать не обращаясь за помощью к специалистам, которые, безусловно, возьмут много денег. Поэтому предварительно необходимо согласно всем санитарно-гигиеническим требованиям подобрать место для данного сооружения, а потом выбирать тип туалета и методы его постройки.

    Где место туалету на даче?
    Следует учесть, что существуют определенные требования и нормы для размещения туалета на улице. Особенно это касается тех туалетов, в которых нечистоты напрямую имеют контакт с грунтом или грунтовой водой. Поэтому выбирая место для будущего туалета необходимо придерживаться следующих правил:
    К ближайшему водоему должно быть расстояние не менее двадцати пяти метров. В том случае если территория располагается на наклонной местности, то сооружение необходимо установить, ниже источника воды. Это позволит предотвратить попадания нечистот в источник.
    Расстояние от погреба или подвала в доме к туалету может быть двенадцать метров.
    От бани, сауны или другого сооружения восемь метров.
    Расстояние к месту пребывания животных четыре метра.
    От ближайшего ствола дерева четыре метра, а от кустарников до одного метра.
    От туалета к забору прилегающей территории один метр.

    При выборе места для туалета обязательно учитывайте розы ветров, это необходимо чтобы не надоедать себе и соседям
    неприятными запахами.
    Расположение двери необходимо сделать так, чтобы она открывалась в сторону вашего дома.
    Обратите внимание! И еще одно требование заключается в отношении грунтовых вод. Если они располагаются на глубине более 2,5 метров, то установить туалет можно. Если грунтовая вода слишком высоко, то туалет с использованием выгребной ямы сооружать не рекомендуется.
    В этом случае можно использовать люфт-клозет или пудр-клозет, или же установить биотуалет. В таких конструкциях нечистоты ни в коем случае не попадут в грунтовые воды. Они полностью безопасны для окружающей среды.
    Обратите внимание! Крайне важно учесть не только расстояние к своему источнику воды, но и учитывать месторасположение скважины или колодца соседей!
    Все эти требования необходимо учитывать не только по отношению к своей территории, но и к соседской, а именно расположение кустарников, бани, погреба и тому подобного. Но эти требования, непосредственно относятся только к туалету с выгребной ямой. В остальном особых требований нет, разве что индивидуальные удобства его использования.

    Виды возможных дачных туалетов
    Построить дачный туалет самостоятельно можно несколькими методами. Например, существует четыре вида наиболее распространенных видов:
    Туалет с выгребной ямой.
    Люфт-клозет.
    Пудр-клозет.
    Биотуалеты и химические туалеты.
    Что касается первого вида туалета, то он самый распространенный для дач.

    Люфт-клозет представляет собой герметичную выгребную яму, которая может быть большого размера, а ее очистка осуществляется ассенизационной машиной.
    Если говорить за пудр-клозет, то это туалет где под стульчиком располагается емкость, которую время от времени необходимо очищать. При каждом его использовании необходимо небольшим слоем торфа присыпать нечистоты, а ведро с торфом располагается рядом. Этот вариант самый простой для любой дачи, однако процесс освобождения фекалий достаточно неприятный.
    Ну и последний альтернативный вариант это – био- или химический туалет. В данном виде туалете все нечистоты расщепляются специальными бактериями. Этот процесс полностью безопасен для окружающей среды.

    Сейчас рассмотрим, как построить туалет с выгребной ямой на даче своими руками, именно он является самым распространенным выбором.

    Начинаем строить. Выгребная яма и укрепление стен
    Именно туалет с выгребной ямой является самой востребованной, по причине простой эксплуатации. Все нечистоты попадают в глубокую яму. Когда она заполняется на 2/3, то ее необходимо очищать. Еще существует вариант ее переноса, но об этом мы поговорим ниже. Итак, первым делом при строительстве дачного туалета необходимо подготовить выгребную яму. В принципе яму можно выкопать своими руками.
    Обратите внимание! Размер выгребной ямы может быть 1,5?1,5 метра, а глубина до двух метров.
    Чтобы укрепить будущие стены существует несколько оптимальных вариантов. Например, можно использовать доски, предварительно обработанные антисептиком, бетонные кольца, кирпич, бочку без дна или старые шины. Необходимо позаботиться об удалении нечистот из выгребной ямы. Если используется кирпичная кладка, то кирпич кладут в шахматном порядке, а последние шесть рядов кладутся всплошную. Если обустраивается люфт-клозет, то здесь необходима отличная герметизация ямы. Поэтому на дно заливается стяжка или просто засыпается щебнем. Если изготавливается кирпичная выгребная яма, то сверху заливается бетонное перекрытие. Для этого делается опалубка и брусков и досок. После застывания бетона, каркас необходимо демонтировать.
    Обратите внимание! Крайне важно оставить отверстие для унитаза, а также для вентиляции. Более того, необходимо дополнительное отверстие для откачки фекалия.
    Если вы не хотите постоянно заниматься очисткой ямы, то ее можно засыпать, а сам домик перенести на другое место. После нескольких перемещений, его можно вернуть на исходное место. А перегнившие отходы использовать для удобрения грядок.

    Домик для туалета, купить готовый или построить своими руками?

    Сегодня существует большое количество уже готовых домиков для туалета. Когда есть желание построить его самостоятельно, то в этом нет нечего плохого. В большей степени все будет зависеть от вашего финансового положения и количества свободного времени.
    Если вы все же решили построить домик своими руками, то существует несколько способов. Например, кирпичный. Получится надежная конструкция, однако для нее необходимо предусмотреть хороший фундамент за пределами выгребной ямы. Чаще всего на дачных участках можно встретить домик из дерева. Для его строительства лучше использовать брусья 50?60 мм.
    Что касается опорного каркаса, то его основание должно быть достаточно крепким и надежным, ведь на нем будет располагаться вся конструкция над выгребной ямой. Вот по этой причине, лучше использовать брус 100?100 мм. Перед установкой его необходимо обработать антисептиком, что позволит увеличить его эксплуатационные характеристики.
    Обратите внимание! В качестве антисептика некоторые используют расплавленный битум, в пропорции 1:1!
    Установка каркаса может осуществляться на ленточный или на столбчатый фундамент. В некоторых случаях, когда это возможно его устанавливают просто на грунт. Чтобы сделать гидроизоляцию, между слоем фундамента и грунтом прокладывается полоска рубероида. На основание фундамента закрепляется несколько анкерных болтов. Они будут защищать конструкцию от опрокидывания домика, в случае сильного порывистого ветра.

    Когда каркас установлен на грунт, то вертикальные каркасные стойки закапываются в землю на тридцать сантиметров. Сверху готового каркаса плотно укладывается доска, толщина которой может быть сорок миллиметров. Для обшивки стен используется самый разный материал, например, вагонка или OSB плита.
    Если обшивка осуществляется изнутри, то стены можно утеплить минеральной ватой или пенопластом. В самом каркасе следует предусмотреть поперечные планки на высоте приблизительно 500 мм. Они необходимы для крепления плоскости стульчика. В качестве крыши может использоваться разный материал, например, шифер или черепица. Ее уклон будет формироваться исходя из высоты передней и задней стойки.

    Вентиляция дачного туалета

    Вентиляция нужна, чтобы устранять неприятные запахи из выгребной ямы. По этой причине в конструкции туалета необходимо предусмотреть отверстие. Для этого используют канализационную пластиковую трубу 100O мм. Ее можно закрепить металлическим хомутом к задней стенке туалета. Саму трубу в выгребную яму необходимо завести хотя бы на 15-20 сантиметров. Высота трубы будет выше плоскости крыши на 20 сантиметров. Чтобы улучшить тягу, на конец трубы устанавливается насадка-дефлектор.

    Освещение для дачного туалета

    Делать освещение в туалете или нет — ваше личное дело. Чтобы в дневное время экономить свет, в двери можно сделать небольшое окошко. Так, целый день в туалете будет естественное освещение. Некоторые решают установить небольшое окошко на одной из стене, под крышей. При этом его можно застеклить или просто закрепить сетку. Также существует вариант подключение настенных светильников или светодиодных фонарей. Их подключают к аккумулятору. Скорее всего, об этом необходимо позаботится перед отделочной работой.

    Итак, по сути в изготовлении дачного туалета своими руками нет нечего сложного. Здесь можно подключить фантазию и изготовить свой вариант сооружения.
    Обратите внимание! Самое главное помните, что дачный туалет своими руками должен быть простым в эксплуатации и располагаться в подходящем месте.
    Если вы столкнулись с какой-либо проблемой в процессе его строительства, то задавайте нам свои вопросы. Если вы уже построили туалет на даче, то делитесь своим опытом. Возможно, вы сможете помочь еще многим!

  • Декабрь 30, 2016

    10 роковых ошибок при ремонте Если вы

    10 роковых ошибок при ремонте

    Если вы решились сделать качественный ремонт своими силами, вам нужно учесть множество нюансов. В этой статье мы собрали 10 важных «не», знание которых существенно облегчит процесс подготовки к ремонтным работам.

    1. Не экономьте на отделочных материалах

    Сегодняшняя экономия больно ударит по карману в будущем. Кроме того, некачественная отделка быстро теряет товарный вид.

    2. Не увлекайтесь совмещением помещений

    Модные пары кухня-гостиная, ванная-туалет, безусловно, имеют свои плюсы. Но если вы не хотите отдыхать в гостиной в облаке кулинарных запахов, позаботьтесь о хорошей вентиляции на кухне. Ванную с туалетом стоит объединять в том случае, если есть туалет-дублер, иначе очереди не избежать.

    3. Не кладите ламинат или паркет во влажных помещениях

    Для этого существует плитка. Но помните о том, что холодный плиточный пол нуждается в подогреве. Теплые полы нужно размещать в стратегически важных местах (рядом с умывальником, мойкой или унитазом), соблюдая технические отступы от стен и мебели.

    4. Не экономьте на сантехнике и кухонной мебели

    От качества и долговечности этих незыблемых вещей зависит комфорт всех домочадцев.

    5. Не пытайтесь ускорить ремонтные работы

    У всех технологических этапов есть свои сроки. Если стяжка должна сохнуть от 2 до 6 недель, то в ваших же интересах дать ей высохнуть — новая заливка отнимет и время, и деньги.

    6. Не делайте потолки, которые потом придется белить

    Куда проще сделать подвесной или натяжной потолок. Кстати, натяжные потолки очень спасают во влажных помещениях от протечек у соседей сверху.

    7. Не экономьте на количестве розеток, объединяйте их в 2-4-постовые рамки

    Постарайтесь заранее продумать расстановку и габариты мебели, в особенности кухонного гарнитура, если потом не хотите пользоваться удлинителями и искать розетки за мебелью. Помните, розеток много не бывает!

    8. Не пренебрегайте выравниванием стен

    Например, для встроенной мебели — это дело первостепенной важности.

    9. Не ужимайте площадь гардеробной

    Дополнительные места хранения освободят метры свободного пространства, которые часто бывают захламлены хозяйственным и спортивным инвентарем.

    10. Не начинайте ремонт, если не уверены, что сможете его закончить

    Недострой будет портить вам настроение ежедневно, а времени и сил на оставшиеся «мелочи» может уже не быть.

  • Декабрь 30, 2016

    Как крепить поликарбонат Поликарбонатом называется современный термопластический

    Как крепить поликарбонат

    Поликарбонатом называется современный термопластический полимерный материал, выпускаемый в виде листовых заготовок заданного размера и широко применяемый в промышленности и быту при изготовлении и отделке сооружений лёгкого типа. Изделия из термопластических полимеров условно можно разбить на две группы, одну из которых представляет монолитный поликарбонат, а другую – сотовый.
    Монолитные изделия из поликарбоната изготавливаются в виде однородного листового материала, по своему виду напоминающего обычное стекло. Подобно стеклу они не задерживают световые лучи, заметно превосходя его по показателям прочности и надёжности. Помимо этого изделия этого класса характеризуются высокой стойкостью к ударным нагрузкам, а также пластичностью и гибкостью исходного материала.
    Сотовый поликарбонат выпускается в виде многослойных листовых заготовок с внутренними пустотами, усиленными специальными ребрами жесткости. Благодаря такой оригинальной структуре изделия из сотового поликарбоната отличаются высокой ударной прочностью, что не мешает им быть вместе с тем достаточно гибкими и удобными в монтаже.

    Отметим, что монолитный поликарбонат широко используется как заменитель стекла в учреждениях самого различного профиля, включая торговые предприятия, школы, больницы, спортзалы и бассейны. Помимо этого, в последние десятилетия этот материал успешно применяется при сооружении загородных построек лёгкого типа (парников, теплиц и оранжерей).
    Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, как крепить поликарбонат в условиях самостоятельной сборки конструкций из этого материала.

    Способы монтажа листов из монолита
    Каркас для поликарбонатаКаркас для поликарбоната
    Основным способом крепления монолитных изделий из поликарбоната является использование для его фиксации специальных термических шайб.
    Отметим также, что несущим каркасом, на который могут монтироваться листы поликарбоната, являются типовые конструкции, используемые для простого стекла:
    рамы со специальными пазами, используемыми в качестве зон креплений листового материала;
    арочные конструкции, предполагающие монтаж листов поликарбоната с диаметральным изгибом;
    держатели различного типа, обеспечивающие фиксацию листов в заданном положении.
    Обратите внимание! Независимо от вида используемого основания различают два способа монтажа и крепления монолитного поликарбоната, условно называемые влажным и сухим.

    В соответствии с первым из этих способов фиксация материала на каркасе производится с помощью специальной полимерной замазки, наносимой по периметру рамной конструкции, а также на кромку листа. После их сочленения швы полученного соединения дополнительно герметизируются с использованием силиконового наполнителя. При этом варианте монтажа также допускается использование специальных профильных прокладок (или полосок из резины).

    При так называемом сухом методе посадки листа применяются механические элементы крепления, представленные профилями того или иного типа и используемые совместно с резиновыми уплотнительными прокладками. Для фиксации листовых заготовок в этом случае применяется крепёж с резьбовым соединением, а также саморезы или схожие с ними элементы. Сухой способ крепления листовых заготовок отличается большей аккуратностью по причине отсутствия жидких составляющих.
    Обратите внимание! При любом из рассмотренных нами способов крепления, при укладке листов следует предусмотреть тепловые зазоры, исключающие возможность деформации материала при его расширении.

    Порядок монтажа
    Перед началом фиксации листов на каркасе необходимо будет подготовить (просверлить) в них отверстия по размеру выбранного вами крепежа.
    Для вертикального и горизонтального закрепления листов монолитного поликарбоната в теплицах, на верандах и в оранжереях могут применяться типовые болтовые соединения, оснащённые резиновыми уплотнительными шайбами. При этом шаг их крепления на каркасном основании не должен превышать 500 мм.
    Крыша веранды из поликарбонатаКрыша веранды из поликарбоната
    Разметка и просверливание отверстий под крепёж производится непосредственно перед их установкой на заранее подготовленное место.
    Обратите внимание! Отступ от края монтируемого листа должен составлять порядка 20 мм; причём его значение должно превышать диаметр отверстия на 2?3 мм.
    Схема крепления сотового поликарбонатаСхема крепления сотового поликарбоната
    Для подготовки отверстий в поликарбонате могут использоваться типовые свёрла по дереву; при этом непосредственное сверление отверстия должно производиться на невысоких скоростях используемого инструмента, обеспечивающих возможность контроля температуры рабочей зоны.

    Грамотное крепление листов к каркасу предполагает образование хорошо подогнанного соединения, обеспечивающего плотное их прилегание к посадочному месту. Порядок установки листов сотового поликарбоната практически ничем отличается от рассмотренного выше.