Вопросы-ответы

  • Февраль 6, 2017

    Полезная информация! Сохрани к себе на стену,

    Полезная информация! Сохрани к себе на стену, может пригодиться.

    Душевая без поддона. Как правильно сделать пол и слив.

    Вместо того, чтобы покупать готовый поддон, можно установить слив в полу и уложить вокруг него керамическую плитку, в результате получится стильная душевая кабина, которая очень удобна в пользовании.
    Устройство такого встроенного в пол слива (трапа) лучше всего предусмотреть еще на этапе проектирования дома. На укладку всех слоев и на выполнение необходимого уклона пола необходимо минимум 15 см.

    Последовательность работ по устройству трапа.
    Внимание! Если сифон находится на расстоянии не более 3 м от канализационного стояка, достаточно вентилирования, которое осуществляется через канализационный стояк. Если дальше, то необходимо дополнительное вентилирование (в данном примере — это белая трубка, подключенная к сифону):
    1. В углу ванной, где планируется монтаж трапа, уже выведена труба канализационного стока (на фото — серая). На бетонное основание наносят размеры будущей кабины (в данном примере — это 1×1 м) и определяют место для сифона.
    2. После «примерки» сифона подгоняют длину труб, соединяющих его с канализационным стоком и при необходимости — с вентиляционным каналом. Трубы подключают при помощи монтажных муфт с уплотняющими резиновыми прокладками
    3. Сначала на бетонное основание укладывают теплоизоляцию из пенополистирольных плит
    3. К стенам, вдоль уложеных плит, на уровне «тарелки» сифона, приклеивают полоски из пенополистирола
    5. На подготовленном таким образом основании выполняют стяжку толщиной около 4 см и уплотняют ее
    6. Поверхность свежеуложенного раствора разравнивают с помощью специальной рейки (правила)
    7. После затвердения стяжки укладывают гидроизоляцию. На стене, на высоте не менее 15 см от уровня стяжки, отмечают границу изоляции
    8. В куске наплавляемого рубероида размером приблизительно 50×50 см вырезают отверстие (для сифона) и накладывают его на слив
    9. Винтами прикручивают к основанию сифона его внешнее кольцо, которое надежно прижимает рубероид
    10. На втором листе рубероида, равном размеру пола душевой кабины, монтажным ножом вырезают отверстие- чуть большее, чем диаметр кольца сифона
    11. Портативной газовой горелкой разогревают рубероид и сплавляют оба слоя между собой и с основанием
    12. Рубероидом защищают и стены. Разогревают заранее приготовленные полоски, кладут в нахлест и крепко прижимают слои друг к другу
    13. Уложив гидроизоляционный слой на основание, в отверстие сифона устанавливают решетку трапа
    14. По направлению к трапу необходимо выполнить уклон (2-3 см на 1 м длины). Его формируют с помощью подрезанных досок
    15. В опалубку укладывают раствор. Чтобы он не попал в сифон, решетку трапа нужно заклеить плотным скотчем
    16. Поверхность разравнивают теркой. Чтобы раствор не стекал, он должен быть не слишком жидким
    17. По краям на гидроизоляционную полимер-цементную мастику дополнительно укладывают гидроизоляционную ленту
    18. Завершают устройство пола облицовкой кафелем. Его укладывают вокруг трапа во всех направлениях.

    Расходные материалы:
    готовая цементно-песчаная смесь, расход 4-5 кг/м2;
    пенополистирол (толщиной 5 см);
    сифон для поддона под плитку;
    трубы и соединители из пластмассы для подключения к канализационному стоку и к вентиляционному каналу;
    рубероид наплавляемый;
    гидроизоляционная лента шириной 10 см;
    смесь гидроизоляционная, расход 3 кг/м2;
    клей для плитки, расход 5 кг/м2;
    масса для затирки (фуга).

    Необходимые инструменты:
    уровень;
    рулетка, карандаш;
    кельма, лопата;
    терка для разглаживания бетонной поверхности;
    рейка (правило);
    емкость для приготовления бетона и клея для укладки плитки;
    станок для разрезания плитки;
    портативная газовая горелка;
    монтажный нож;
    термостойкие перчатки;
    эластичный шпатель для затирания швов.

  • Февраль 6, 2017

    Угловая стенка в гостиной

    Угловая стенка в гостиной

  • Февраль 6, 2017

    Как самостоятельно изготовить лестницу. Часть 2: делаем

    Как самостоятельно изготовить лестницу. Часть 2: делаем марши

    Основа почти любой лестницы — марши. Умение их делать позволяет собирать лестницы почти любой конфигурации. В этой статье мы расскажем, как можно, обладая только основными деревообрабатывающими инструментами и общими столярными навыками, самостоятельно изготовить маршевую лестницу из дерева.
    О том, как определиться с формой и основными параметрами лестницы, применительно к конкретным условиям эксплуатации, мы рассказывали в предыдущей статье «Как самостоятельно изготовить лестницу. Часть 1: проект». Чаще всего лестница любой сложности — это один или несколько маршей, соединенных в единую систему при помощи промежуточных площадок или забежных степеней. Следовательно, процесс изготовления лестницы необходимо начинать с маршей.

    Конструктивная особенность сборки маршевой лестницы в тетиву подразумевает изготовление пазов-углублений, в которые на клей будут вставляться все предварительно подготовленные элементы: ступени и подступенки. Соответственно, весь процесс разбивается на три этапа:

    1. Изготовление двух тетив. Здесь необходимо нанести разметку на заготовки и сделать пазы-углубления.
    2. Подготовка ступеней. Все заготовки приводятся к единым размерам — ширине и длине, делается продольное углубление под подступенок и, в случае необходимости, делаются выпилы по бокам ступеней, чтобы они образовывали с тетивой красивую гармоничную конструкцию.
    3. Сборка лестницы. Все элементы собираются воедино на клей.

    О том, как все это делается, будет рассказано далее.

    Изготовление тетивы

    Начинаем с разметки шаблона. Конечно, можно наносить разметку прямо на заготовку под тетиву, но, во-первых, даже имея достаточно опыта, вы не застрахованы от ошибок, а исправить их на доске значительно труднее, чем на бумаге, во-вторых, предварительная разметка поможет точно определиться с необходимыми и достаточными размерами заготовки для тетивы. Так, например, как будет видно далее, после изготовления шаблона становится ясно без дополнительных математических вычислений, что вполне достаточно ширины доски в 160 мм.

    Итак:

    1. На листе бумаги проводим прямую линию, отступая от края порядка 200 мм. Это будет передняя кромка тетивы.

    2. Нам необходимо построить «пилу» с зубцами — прямоугольными треугольниками, с катетами равными ширине и высоте ступенек, то есть 278 мм и 175 мм соответственно. Гипотенузу — сторону, которая пойдет по линии передней кромки, вычисляем по теореме Пифагора — корень квадратный из суммы квадратов катетов. Получаем 382,5 мм. Пренебрегаем половиной миллиметра — погрешность это даст минимальную и допустимую. В дальнейшем при построении будем использовать величину 328 мм. Для построения отмечаем первую точку — А. От нее откладываем по линии-кромке 328 мм — получаем точку В. Из точки А радиусом 175 мм проводим дугу. Из точки В — аналогично радиусом 278 мм. Точка пересечения дуг — точка С — третья вершина треугольника-зубца. По сути, получили первую ступеньку.

    3. Отступаем от точки В влево 328 мм и строим второй треугольник аналогично первому. Больше на листе вряд ли получится, да этого и не надо — шаблон после переноса разметки на доску просто передвигается вдоль тетивы и дает следующие метки.

    4. От стороны ВС вверх отступаем расстояние, равное толщине ступеней минус 1 мм, и проводим линию — это будет верхняя плоскость ступеней. 1 мм необходим для того, чтобы обеспечить достаточную плотность соединений. В дальнейшем, при подгонке ступеней, всегда можно будет так или иначе подогнать размеры до нужных. От АС отступаем назад расстояние, равное толщине подступенка, и проводим линию — это задняя плоскость подступенка.

    5. Выделим жирным цветом одну ступеньку и один подступенок. Свес ступени делать больше 30 мм не следует. Если купленная заготовка образует свес больше, чем 30 мм, то ее придется обрезать по ширине. В нашем случае ширина ступеней в 300 мм достаточна, чтобы ступенька образовывала свес 300 – 278 = 22 мм — вполне подходяще.

    6. Обратите внимание на точку, отстоящую на наибольшем расстоянии от передней кромки — это задняя нижняя грань подступенка. Если замерить расстояние от этой точки до передней кромки, то получим минимально допустимую ширину заготовки для тетивы. У нас, как видно — это 160 мм.

    Таким образом, разметив шаблон еще до покупки материала, можно определиться с оптимальными, с точки зрения экономии, размерами заготовок, о чем упоминалось выше.

    7. Отрезаем по передней кромке полосу-шаблон.

    8. На этом этапе процесс изготовления шаблона закончен.

    9. Переносим разметку с шаблона на заготовку тетивы. Раскладываем бумажную полосу по доске.

    10. Аккуратно переносим все линии с бумаги на доску.

    11. Соединяем метки.

    Даже наличие шаблона не гарантирует отсутствия ошибок.

    Если это случилось, то при помощи наждачной шкурки удаляем неправильные линии. И исправляемся..

    В итоге получаем разметку будущей лестницы уже на доске.

    Как-то так будет расположена ступень по отношению к тетиве.

    12. Сдвигаем шаблон влево, совмещаем линии и размечаем тетиву дальше, насколько это необходимо, то есть на нужное количество ступеней.

    13. По размеченным линиям делаем пропилы. Глубина от ⅓ до ½ всей толщины доски.

    Важно! Отступаем от карандашной разметки так, чтобы у правой линии пропил проходил левее разметки, а у левой, соответственно, правее. Это даст необходимую ширину пазов для элементов лестницы с учетом толщины самих пропилов!

    Пропилы можно делать любым удобным инструментом: ручной ножовкой по дереву — самый точный, но и самый долгий и сложный способ, циркулярной пилой — самый простой, но дающий самый не аккуратный результат, или при помощи гибрида болгарки и циркулярки — простой, быстрый, удобный, с качественным результатом, но требующий особого внимания к технике безопасности вариант.

    14. Если используете электроинструмент, то имеет смысл сделать еще несколько пропилов между основными.

    15. Стамеской срезаем все лишнее.

    16. Точно так же делаем все остальные пазы-углубления. В итоге получаем готовую тетиву. Если в дальнейшем планируется снизу лестницу зашивать, например, вагонкой, то пазы-углубления можно делать по всей ширине доски. В нашем случае, так как заказчик пока не определился с оформлением лестницы, было принято решение делать углубления не до конца, чтобы сохранить целой нижнюю кромку тетивы.

    17. Следующим этапом будет изготовление второй тетивы. Так как обе тетивы должны быть абсолютно зеркально идентичными, то размечать вторую по шаблону не стоит — это может привести к значительным расхождениям. Нужно просто перенести разметку с первой доски на вторую. Для этого укладываем одну на другую, совмещаем боковые кромки и переносим метки.

    18. Далее проводим линии, делаем пропилы, стамеской убираем лишнее и в итоге получаем зеркальную пару тетив.

    Подготовка ступеней

    1. Первое, что необходимо сделать — это перемерить все ступени. Все они должны быть одной длины, равной общей ширине лестницы. Если необходимо, то обрезаем ступени.

    2. Так как каждую ступень будем подгонять по месту, то для начала пронумеруем ступени и соответствующие им пазы.

    2. Попробуем вставить ступень на место. Если входит, но очень туго, то с помощью ручного рубанка снимаем фаску с боковой кромки ступени.

    3. Если расхождение в размерах велико, то придется подрезать паз. Приставляем ступень к месту и карандашом размечаем линию реза.

    4. Подрезаем паз по размеченной линии.

    5. В итоге ступень должна плотно, но не туго, садиться в паз. Вставляем ступень в обе тетивы на место — задняя кромка должна доходить до передней стенки пазов под подступенок.

    6. Размечаем паз на нижней плоскости ступени под подступенок. Он необходим, чтобы между ступенью и подступенком не было щели и для укрепления всей конструкции. Делаем это с двух сторон.

    7. Так как для красоты нужно, чтобы боковая грань ступени и пласть тетивы были в одной плоскости, то нужно ступень для этого подготовить. Размечаем с боков необходимые линии.

    8. Измеряем, сколько нужно отпилить с боков ступени. В нашем конкретном случае — 35 мм.

    9. Размечаем и проводим линии с обеих сторон ступени.

    10. Отпиливаем и стамеской срубаем лишнее.

    11. Получаем ступень с выступами по бокам.

    12. Делаем паз под подступенок. Его глубина приблизительно 10–15 мм.

    13. Собираем первую ступень с подступенком.

    14. Вставляем вторую ступень в свое место, размечаем и подготавливаем аналогично первой.

    15. Точно так же поступаем со всеми остальными ступенями. В конечном итоге, после установки всех элементов лестницы на свое место, получаем готовый марш.

    В итоге получается конструкция, в которой каждый элемент скреплен с четырьмя другими, что обеспечивает очень высокую прочность.

    Если использовать промышленное оборудование, то все описанные операции делаются гораздо проще, да и результат получается несколько аккуратнее, но такой вариант не доступен для большинства людей. Однако, если не торопиться и внимательно отнестись к мелочам и деталям, то и самостоятельно с помощью обыкновенных инструментов, доступных каждому, можно изготовить основу любой лестницы — марши, вполне приемлемого качества.
    Источник:rmnt ru

  • Февраль 6, 2017

    Идея кладки дров

    Идея кладки дров

  • Февраль 6, 2017

    Коврик у входной двери

    Коврик у входной двери

  • Февраль 6, 2017

    Каркасная восьмигранная беседка своими руками с летней

    Каркасная восьмигранная беседка своими руками с летней кухней (чертежи)

    Когда подходит к концу объем работ по строительству дачного домика, то можно задуматься и о сооружении беседки для отдыха. Если вы задумали построить беседку своими руками из дерева, то обратите внимание на такую восьмигранную беседку с каркасной конструкцией, как на фото. Если вы хотите иметь приятное помещение для встреч с друзьями, семейных посиделок, место где можно укрыться от солнца и дождя, то такая красивая беседка — именно то, что вам нужно.

    Конструкция этой беседки — каркасная, в плане она представляет собой восьмигранник со сторонами 1.5 и 0.8 метра. Одна из сторон представляет собой вход с двойными дверями.

    Эта беседка застекленная, но можно построить и вариант без окон. Хозяева решили устроить в этой беседке летнюю кухню — расположили в ней газовую плиту, кухонную мебель, сделанную своими руками, и даже мойку, для того, чтобы было удобно готовить. Стол стоит почти в центре, напротив него между стойками встроена скамья-ларь.

    Крыша беседки представляет собой восьми-гранный купол — изнутри она обшита вагонкой.

    Слева — схематичный чертеж сборки нижней обвязки, справа — фото крыши беседки.
    Что представляет из себя конструкция, в каком порядке сооружать беседку

    Как и в любой постройке первым делается фундамент. в данном случае это могут быть бетонные блоки, установленные под каждый угол (т.е. всего 8 блоков).

    Последовательность выполнения работ:

    Под каждый блок вырыть яму на штык лопаты, шире площади блока.
    Ямы засыпать песком слоем 10 см, утрамбовать.
    Установить блоки, выровняв их с помощью уровня.
    Далее делается обвязка из бруса с сечением 10 на 15 см, углы выполнены врубкой в полдерева. Стыки скрепить с помощью гвоздей или скобами.
    чертеж деревянной беседки
    По углам обвязки по отвесу установить стойки сечением 10 х 15 см и закрепить подкосами и гвоздями.
    Выполнить монтаж верхней обвязки из бруса того же сечения, что и нижняя, закрепив ее гвоздями длиной 20 см.
    Далее установить подоконные доски — в данной конструкции они расположены на высоте 50 см от верхнего края обвязки. Вы можете регулировать эту высоту под свои нужды.
    Перед монтажом стропил досками скрепить брусья верхней обвязки, расположенные напротив друг друга, (это временное крепление). Помимо этого потребуется вспомогательная вертикальная стойка в центре беседки.
    чертеж крыши беседки
    Стропила выполнить из обрезной доски сечением 5 х 10 см. Нижним краем стропила опираются на углы верхней обвязки, а в центре — на восьмигранный вкладыш.
    Из вагонки настелить сплошную обрешетку крыши, укладывая ее лицевой стороной вниз (это будет красивый купольный потолок беседки). Концы каждой доски закрепить к стропилу двумя гвоздями, для более жесткой конструкции купола.
    Кровля беседки сделана из оцинкованного стального листа. Листы окрасить краской, устойчивой к атмосферным явлениям. По углам стыки листов закрыть стальными уголками, вырезанными и согнутыми из того же листа.
    Последний штрих — забрать стены вагонкой до уровня подоконников и вставить окна.

  • Февраль 6, 2017

    Как самостоятельно изготовить лестницу. Часть 1: проект

    Как самостоятельно изготовить лестницу. Часть 1: проект

    Лестница в частном доме должна быть прочной, удобной и желательно недорогой. В этой и следующей статьях будет рассказано, как самостоятельно можно спроектировать, рассчитать необходимые размеры и изготовить лестницу, чтобы она удовлетворяла перечисленным требованиям.

    В загородном доме лестница, соединяющая этажи, является едва ли не центральным звеном всего здания. От того, насколько правильно она сделана, зависит, будет ли удобно жить в этом доме. Считается, что изготовление лестницы — удел исключительно профессионалов. Отчасти это правильно. Без определенных знаний и навыков, инструментов и материалов, самостоятельно изготовить и смонтировать лестницу довольно трудно, да и итоговый результат может получиться далеким от профессионально изготовленных образцов. Однако трудно не означает невозможно. Если вы не профессионал, но владеете основными столярными инструментами: ножовкой, рубанком и стамеской, то самостоятельно изготовить лестницу вам вполне по силам.

    В интернете можно найти достаточно много статей с рекомендациями по изготовлению лестниц своими руками. Одним общим их недостатком является то, что, как правило, там описывается процесс изготовления лестницы в месте, не накладывающем ограничений на ее итоговые размеры.

    Поясним. Есть место, в котором необходимо сделать лестницу. Есть требования к удобству пользования этой лестницей — уклон, ширина и высота ступеней. Далее в этих статьях просто рассказывается, как сделать лестницу, исходя из этих требований, совершенно не учитывая тот факт, что далеко не всегда размеры, используемые при изготовлении, дадут результат, который сможет физически вписаться в имеющиеся габариты комнаты. А ведь этот фактор является определяющим! Даже при проектировании нового дома, если планируется в нем делать более одного этажа, место, форма и размеры лестницы изначально будут определять всю планировку будущего жилища.

    Этапы проектирования лестницы

    Таким образом, первоочередной задачей, которую необходимо решить при самостоятельном изготовлении лестницы, является определение места, в котором она будет монтироваться. Тут необходимо учесть множество факторов: размеры и форма комнаты, наличие и расположение окон, расположение дверных проемов и тип межэтажных перекрытий. Кроме того, если второй этаж мансардный, то есть стены образованы наклонными скатами крыши, то выход с лестницы должен быть только в месте, где расстояние от пола до потолка не менее двух метров. В противном случае человек рискует удариться головой о потолок.

    Вторым этапом будет снятие всех размеров: расстояния от уровня пола предыдущего до уровня пола следующего этажа, формы, ширины и длины проема в потолке. Ошибка в измерениях в пару сантиметров может привести к плачевным результатам. Именно поэтому очень важно, чтобы размеры снимал человек, который и будет впоследствии делать лестницу.

    Третий этап — это выбор формы и расчет основных элементов лестницы: ширина и высота ступеней, ширина самой лестницы. Именно на этом этапе подбираются такие размеры, чтобы обеспечить максимальное удобство пользования готовым изделием. Исходя из расчетных данных делается чертеж.

    Последний этап — непосредственное изготовление и сборка лестницы на месте.

    Далее будет рассказано, как выбрать форму лестницы и рассчитать ее размеры на конкретном примере. В следующей статье — расскажем и покажем, как ее изготовить и собрать.

    Основные термины

    Для начала необходимо усвоить некоторые термины, которые нужно знать для расчета и изготовления лестницы. Начнем с определения видов лестниц:

    Маршевая. Бывает нескольких видов:
    прямая — один прямой лестничный пролет — марш. Самый простой вариант и самый прочный. Занимает больше всего места в длину. Подходит для установки вдоль длинной стены. В этом случае почти не занимает полезного пространства;
    поворотная — состоит из нескольких, соединенных в одну систему маршей. Используется при недостатке места. Как правило, пространство под лестницей используется в качестве вспомогательных помещений — кладовок, гардеробных и т. п. В свою очередь делится на несколько видов:
    Г-образная (четвертьоборотная) — два марша, соединенные площадкой под углом 90°;
    П-образная (полуоборотная) — два марша, соединенные общей площадкой под углом 180°;
    3-х секционная — полуоборотная лестница, состоящая из трех маршей;
    комбинированная — сочетает в себе элементы двух и более видов.
    Винтовая или спиральная. Ступени имеют форму треугольников или трапеций, острыми углами направленными к центру. Занимает меньше всего места, но самая неудобная в эксплуатации.
    Комбинированная. Состоит из нескольких маршей, соединенных элементами винтовых лестниц — забежными ступенями.
    Теперь перейдем к элементам самой лестницы:

    Основной элемент — это ступень — горизонтальная часть, куда ступает нога. Имеет следующие характеристики: длина, ширина и толщина. Ширина ступени должна быть в пределах 250–300 мм. Длина, именно она определяет общую ширину всей лестницы, 800–1200 мм, толщина 35–50 мм.
    Подступенок — вертикальная часть, подпирающая ступень. Чтобы пользоваться лестницей было удобно, необходимо, чтобы его высота была в диапазоне 150–200 мм. Каждый подступенок дает подъем на одну ступень. Расстояние от передней кромки ступени до подступенка называется свесом ступени.
    Силовой элемент любой лестницы — косоур или тетива. Косоур — доска с треугольными пропилами под ступень и прямоугольно примыкающему к ней подступенку. Образует лестницу, открытую с боков. Тетива — прямоугольная доска с пазами, в которые вставляются боковые торцы ступенек и подступенков. Лестницы, собранные в тетиву, прочнее лестниц с косоурами, поскольку тетивы образуют единое целое со ступенями и подступенками.
    Боковые ограждения. Это перила и элементы под ними — балясины и им подобные.

    Итак, с определениями разобрались, перейдем теперь к расчету лестниц.

    Как рассчитать лестницу

    Как было сказано выше, лестница должна быть такой, чтобы ширина ступеней была в диапазоне 250–300 мм, а их высота, по сути это ширина подступенка, 150–200 мм. При соблюдении этих правил в итоге получится лестница с уклоном не более 40°, то есть такая, по которой будет удобно ходить.

    Есть простой алгоритм для расчета:

    Рассчитываем количество ступеней в лестнице. Для этого берем первую величину — высоту потолков. Высота ступеней — 150–200 мм. Возьмем что-то среднее, например 175 мм. Делим высоту потолков на эту величину. Получаем количество подступенков. При расчетах следует учитывать, что последняя ступень — это, по сути, уровень пола следующего этажа. Поэтому реальное количество ступенек в лестнице на одну меньше количества подступенков.
    Рассчитываем ширину ступеней при данной высоте. Берем длину лестничного марша. Делим ее на количество ступеней. Получаем ширину ступеней. Если она попадает в диапазон 250–300 мм, то задача решена. Если нет, то начинаем подбирать величины и форму лестницы. Комбинирование величинами, помимо всего, может дать еще и более удобные варианты.
    Пример: имеем высоту потолка 2500 мм, длину проема 4000 мм. Вычисляем количество ступеней. 2500 / 175 = 14,28 подступенков. Округляем до 14 штук, высота при этом чуть увеличивается до 178,5 мм — это допустимо. Количество ступеней тогда 14 — 1 = 13 штук. Вычисляем ширину ступеней. 4000 / 13 = 307 мм. Это предварительный расчет, от которого будем отталкиваться. В принципе полученные значения уже дают неплохой результат. Однако, что будет, если чуть-чуть «поиграть» с величинами, например, если уменьшить высоту подступенков? Первоначальный результат был 14 подступенков с высотой 178,5 мм. Чтобы их сделать ниже, необходимо увеличить количество, например, до 15 штук. Тогда высота ступеней 2500 / 15 = 167 мм, а ширина 4000 / (15 – 1) = 286 мм. При использовании этих размеров лестница получится более удобной в эксплуатации.

    Перейдем теперь к конкретному заданию. Имеем следующее помещение:

    Необходимо сделать лестницу на второй этаж по дальней стене. В помещении под лестницей, его видно на фото, будет туалет и душевая. Чтобы увеличить расстояние от правой стены до кромки пола второго этажа и тем самым сделать лестницу более пологой, была убрана часть стены санузла. При этом получился проем длиной 3400 мм. Расстояние от уровня пола первого этажа, до уровня пола второго — 2800 мм. Рекомендуемая ширина лестницы — 900 мм. Вариант с винтовой лестницей не рассматривается, ввиду ее очевидного неудобства.

    Смоделируем основные варианты лестниц.

    Прямая маршевая

    Делать ее можно только вдоль стены, причем, перед ней необходимо оставить пространство хотя бы в 700 мм.

    Можно рассчитать характеристики такой лестницы:

    2800 / 175 = 16 подступенков или 15 ступеней

    3400 — 700 = 2400 мм — длина лестничного марша

    2400 / 15 = 160 мм — ширина ступеней

    Подбор размеров мало что может дать, поэтому, чтобы увеличить ширину ступеней, придется делать большие свесы, порядка 100 мм. Крутизна лестницы будет составлять больше 45°. Подниматься по такой лестнице еще можно, а вот спускаться неудобно и даже опасно. Главным преимуществом такого варианта будет простота изготовления и малая занимаемая площадь
    Поворотная лестница с площадкой
    Рассчитаем это вариант.

    При высоте подступенков в 175 мм необходимо 15 ступеней.

    Наличие окна на примыкаемой стене вносит свои ограничения в длину первого марша — 1700 мм. С учетом площадки — 900 мм, остается 800 мм на ступени. Получается, что при ширине ступени не менее 250 мм в первом марше можно сделать не более трех ступеней. Площадка — это четвертая. Итого на второй марш остается 15 — 4 = 11 ступеней. Общий проем — 3400 мм. С учетом площадки на второй марш остается 3400 мм — 900 = 2500 мм. Ширина ступеней тогда в первом марше будет 2500 / 11 = 227 мм. Это уже неплохо, но, может, есть вариант лучше?
    Комбинированный вариант поворотной лестницы с забежными ступеньками
    Рассчитаем этот вариант.

    При размере подступенков 175 мм получаем количество ступеней равным 15. Очевидно, что первый марш такой лестницы будет аналогичен предыдущему варианту. Таким образом, на забежные ступени и второй марш остается 15 — 3 = 12 ступеней. Для удобства пользования винтовой частью лестницы оптимальное количество забежных ступеней для поворота на 90° должно быть равным трем. На второй марш остается 12 — 3 = 9 ступеней. Длина марша 3400 — 900 = 2500 мм. Ширина ступеней второго марша в этом случае будет 2500 / 9 = 278 мм. Получили величины — ширина ступени 278 мм, высота подступенка 175 мм — идеально вписывающиеся в необходимые диапазоны. Конструктивно такая лестница более сложная, но зато значительно удобнее конструкции с промежуточной площадкой, а тем более прямой лестницы. Именно на этом варианте мы и остановимся.
    По этим чертежам мы и будем делать лестницу. О том, как, будет рассказано в следующей статье.
    Источник:rmnt ru

  • Февраль 6, 2017

    ЧТО ПОДАРИТЬ любимой на День Всех Влюбленных

    ЧТО ПОДАРИТЬ любимой на День Всех Влюбленных 14 февраля?

    Уникальное ожерелье «Сердце океана» из фильма титаник
    точная копия, украшенная кристаллом SWAROVSKI
    на красивой изящной цепочке
    надежная упаковка
    без предоплат, оплата при получении товара
    быстрая доставка по всей России
    Заказать можно тут: (скидка 50%)

  • Февраль 6, 2017

    Роспись интерьера. Очень красиво!

    Роспись интерьера. Очень красиво!

  • Февраль 6, 2017

    Как устроена русская баня Русская баня это

    Как устроена русская баня

    Русская баня это то место, где люди издавна очищали свое тело от грязи, лечились и отдыхали, фото 1. Особенностью русской бани является высокая температура в парильном помещении.

    Русская баня — общий вид, план бани, топка
    Фото 1. Русская баня: а) общий вид бани; б) план бани; в) конструкция каменки: 1 – вентиляционный выход; 2 – перекрытие; 3 – устройство для выпуска пара; 4 – топка; 5 – колосниковая решетка; 6 – зольник; 7 – котел для подогрева горячей воды
    Устройство русской бани

    Процедуры в бане очень полезны для организма человека, они очищают организм от вредных веществ. Русская баня очень полезна для людей с пониженным сердечным давлением.

    Будьте внимательны! Русская баня противопоказана для людей со следующими заболеваниями:

    заболевания сердечнососудистой системы (например, гипертония, инфаркт, тромбофлебит);
    острые вирусные и воспалительные заболевания верхних дыхательных путей;
    злокачественные опухоли;
    острый ревматизм;
    желчекаменная болезнь;
    псориаз;
    острая экзема;
    туберкулез и прочие заболевания.
    Беременным также запрещается посещение русской бани.

    Из каких помещений состоит русская баня

    Русская баня обычно имеет такие помещения:

    парильная комната (в этой комнате обычно устанавливают печь-каменку со змеевиком);
    мыльная комната (расположена емкость с прохладной водой, шкафчики с аксессуарами бани)
    предбанник;
    комната отдыха.
    Размер предбанника рассчитывают по количеству людей, которые будут принимать процедуры – не менее 1 м2 на 1 человека, фото 2.

    В предбаннике располагают:

    место для дров;
    устройство лавок;
    устройство вешалок;
    топка для печи;
    возможно расположение стола со скамьями (для отдыха).
    Устройство предбанника русской бани
    Фото 2. Устройство предбанника русской бани
    Парилка – одна из основных частей русской бани, фото 3. Считается, что оптимальным размером парилки на 2 человека это 1,8×1,8 м. В парилке должно находиться не менее 2 человек (в целях безопасности, на случай плохого самочувствия).

    Устройство парилки в русской бани
    Фото 3. Устройство парилки в русской бани
    В парилке должны быть обязательно полки для лежания. Полки могут иметь различную форму и размер в зависимости от величины парилки, фото 4.

    Варианты устройства полок в парилке русской бани (вид и размеры)
    Фото 4. Варианты устройства полок в парилке русской бани (вид и размеры)
    Так как основным местом потери тепла в бане является потолок и кровля, то к устройству последних, относятся со всей ответственностью.

    Потолок русской бани стараются утеплить с помощью таких теплоизоляционных материалов:

    минеральные утеплители (например, минеральная базальтовая вата, перлитовая засыпка);
    слой древесных опилок или торфа.
    Пол в русской бани в основном устаивают из дерева.

    Короткие рекомендации: как париться в русской бане

    Длительность процедуры в русской бане не должна превышать 2…3 часа.
    Не рекомендуется принимать процедуры в русской бане голодным или принимать пищу непосредственно перед баней.
    В парной рекомендуется вначале быть не более 5…10 мин.
    Одним из атрибутов русской бани является веник, которым махая, увеличивают действие жары и потовыделение кожи.
    После основных процедур в бани следует принять прохладный душ и отдохнуть. Душ принимается с обязательным мытьем тела с мылом и мочалкой.
    В русской бане не рекомендуется устанавливать такие устройства, как:

    электронагреватели;
    газовые нагреватели.
    Советы по устройству русской бани из дерева

    Размер русской бани определяется в зависимости от предполагаемого количества людей, которые будут пользоваться баней. На одного человека принимают 5…6 м2 полезной площади бани.
    Наилучший вариант расположения русской бани — вблизи реки, озера или другого водоема.
    Стены русской бани рекомендуется устраивать из деревянного сруба, так как дерево способно выполнять несколько хороших функций:
    быстро впитывать влагу;
    сохранять практически постоянную температуру;
    сохранять постоянную влажность.
    Особенно ценный сруб из сосны или ели, так как они издают специфический запах и оказывают бактерицидное воздействие на среду помещения, фото 5.

    Русская баня из дерева. Интерьеры бани
    Фото 5. Русская баня из дерева. Интерьеры бани
    Окна в русской бане стараются устанавливать небольшого размера с максимальной герметизацией, обычно используется окно с тройным остеклением.
    Так как в помещениях русской бани постоянно находится повышенная влажность воздуха, то для предотвращения процессов гниения древесины ее необходимо обработать антисептическими средствами, например раствор фтористого натрия со следующей пропорцией – 1:0,03 (соответственно вода и 3%-й раствор фтористого натрия). Расход данного антисептика составляет примерно 1 л/м2.
    При строительстве русской бани с деревянного сруба швы между бревнами заделываются с помощью таких материалов:
    пакля;
    пенька;
    мох;
    войлок.
    Русская баня из камня

    Особенности устройства русской бани из камня:

    Одним из основных устройств русской бани является печка-каменка, которая из-за большого веса должна устанавливаться на отдельный фундамент из бута. Визуально печь-каменка напоминает обычную сельскую печь на кухне.
    Кладка выполняется и камней с растворным слоем в 2 см.
    Для кладки стен применяется два вида растворов:
    цементно-известковый;
    цементно-глиняный.
    Для приготовления цементно-глиняного кладочного раствора необходимо подготовить глину – затворить водой на 24 ч.

    Кладочный раствор имеет такой состав (по объему):
    цемент – 10 л;
    песок – 20 л;
    густой раствор глины или извести – 10 л.
    Штукатурный раствор имеет такой состав:
    цемент – 2 части;
    песок – 3 части.