Вопросы-ответы

  • Февраль 6, 2017

    Жизнь удалась!!)))

    Жизнь удалась!!)))

  • Февраль 6, 2017

    Беседка своими руками + расчет материалов Статья

    Беседка своими руками + расчет материалов

    Статья расскажет о беседках разных видов, которые можно собрать самостоятельно. Вы узнаете, как выбрать оптимальное месторасположение для вашей беседки, какому материалу отдать предпочтение. В статье приведена общая инструкция по сборке каркасной беседки из дерева или металла.
    Некоторые особенности беседки

    Беседка представляет собой каркасную конструкцию, частично обшитую листовым или ячеистым материалом. Стены беседки несут в основном декоративную функцию, их можно считать скорее элементом дизайна или украшения, нежели полноценной несущей конструкцией (в большинстве случаев это даже не стены, а бортики-перила).
    Главный элемент беседки — крыша. Наибольшей популярностью пользуются двухскатная и шатровая кровля — они позволяют избежать скопления снега и одностороннего износа (перекоса) кровли. Угол кровли при этом следует выдерживать не более 30° (в этом случае стропильная система будет дольше служить).
    Как правило, беседку приподнимают над землёй во избежание подтопления. Делается это при помощи примитивного столбчатого фундамента, иногда просто из шлакоблочных или кирпичных «пеньков». Другая причина для зазора с землёй — сохранность деревянного пола.
    Отсутствие дверей также отличительная особенность беседки (это ставит беседку в классификации между навесом и тамбуром).
    Выбор материала для беседки

    Поскольку беседка — часть экстерьера всего участка, её внешний вид и элементы должны гармонировать с домом, забором и другими малыми архитектурными формами. Это не значит, что её обязательно следует выполнять из того же материала, достаточно просто соблюсти общий стиль. Например, можно скомбинировать материалы следующим образом:
    На фоне кирпичного дома будет хорошо смотреться беседка из бревен или бруса с кирпичными элементами.
    Каркасному дому, отделанному обычным светлым сайдингом, подойдёт беседка из крашенного в тон дерева.
    На фоне дома с «мокрым» фасадом неплохо смотрится беседка из белого силикатного кирпича.
    Если беседку планируется устроить в саду, где много зелени, лучше выполнить её в виде металлического каркаса, который обовьют растения, что придаст строению живописности.
    Беседку можно выполнить из любого атмосферостойкого материала — бревно, брус, кирпич, профильный металл. Но лидером остаётся надёжное, удобное и доступное дерево.
    Выбор места для беседки

    Этот фактор зависит от того, какие функции будет выполнять строение. Если это место для тихого уединённого отдыха или чтения, то лучше расположить беседку в глубине участка, в затенённом и безветренном месте. Если предполагается принимать гостей и устраивать семейные застолья, место должно быть недалеко от дома; хорошо будет совместить беседку с мангалом или барбекю.
    Также стоит обратить внимание на освещаемость беседки (как проходит солнечный свет, и соотнести это фактор со своими требованиями). Кроме того, если беседка площадью более 6 кв. м, следует позаботиться о водоотводе с её крыши.
    Строительство беседки

    Обычно такая работа занимает 3–4 дня и не требует особых навыков или инструментов. Мы расскажем, как построить беседку каркасного типа из металла или дерева.
    Фундамент

    Как было сказано выше, фундамент должен приподнимать всё строение над землёй минимум на 100 мм. Если основа планируется деревянная — достаточно выложить в уровень столбики из кирпича или бетона (проще всего забетонировать обрезки асбестовой трубы). Шаг столбиков — 1–1,5 метра.

    Внимание! Не используйте для фундамента силикатный кирпич — при насыщении влагой его прочность снижается.

    Если беседка металлическая, можно забетонировать основные стойки прямо в столбики — это повысит ее надёжность.
    Общие требования к фундаменту:
    Заглубление не менее 200 мм.
    Всесторонняя гидроизоляция.
    Раствор без экономии цемента (1:3).
    Для кирпича — кладочная сетка через ряд.
    Для бетона — условное армирование.
    Обвязка пола и стойки

    Лучший вариант для пола — обрезная деревянная доска 50х100 мм со щелями 15–20 мм. Чтобы её уложить, требуется создать основу из лаг. Для этого можно использовать брус 100х100 мм или срощенную доску 50х100 мм. Точки опоры плиты пола на фундамент обвязываются, как это делается при строительстве каркасных дачных домов.
    В случае монтажа металлической рамы пола используйте профильную трубу 60х80 для создания сети ячеек с наибольшим размером 800 мм (максимально — 800х800 мм). Трубы варятся встык. Далее можно устанавливать стойки из такой же трубы, наваривая их прямо на каркас пола. Другой вариант — приварить к стойкам «пятки» 150х150 мм из пластины 2 мм и установить их на доски пола.
    Деревянные стойки из спаренной доски 50х100 устанавливаются с креплением к плите пола и шагом не более 1500 мм.
    Укладка доски пола

    В целях оптимизации покрытие можно выполнить из материала конструктива — доски 50х100. Её можно монтировать саморезами напрямую или в потай. Рекомендуется засверливать доску перед монтажом. Чтобы выдержать постоянный зазор, применяйте шаблон из рейки 20 мм.
    Крыша и кровля

    Конструкцию крыши нужно спланировать на стадии определения внешнего вида беседки. Её стропильная система напрямую зависит от количества и местоположения точек опор — основных стоек. Самый простой вариант — прямоугольная форма и точки опоры по периметру — позволяет выполнить обычную двускатную кровлю. Для этого нужно просто обвязать верха стоек и подрезать их. Затем установить центральные стойки под конёк и коньковую доску. Далее — создавать стропила, присоединяя их к коньку и периметральной обвязке. Действия с металлом те же, но вместо доски используется профтруба 40х40.
    После монтажа стропильной системы нужно устроить обрешётку. Деревянная — из бруска 40х40 крепится к деревянным стропилам — саморезами; к металлическим — сверлоконечными кровельными винтами. Металл к металлу крепится либо сваркой, либо на болты. Кровельный материал может быть любым, но обычно он повторяет кровлю дома.
    Перила

    Главный элемент — опорная доска, и её нужно установить надёжно на саморезы или сварку. Заполнение пролётов работа творческая, оно может быть произвольным. Обычно это простая сквозная (со щелями) обшивка или решётчатый узор типа «дранка». На металлические каркасы часто наваривают кованые украшения.
    Расчёт материала для беседки

    Размер беседки — 3х3 м, высота 2,5 м.
    Фундамент: 9 точек по 200х200х400 мм = 9 х 0,016 = 0,144 куб. м бетона. Арматура Ø 10–12 мм — 15 м, проволока. Гидроизоляция — рубероид или обмазочная (холодный битум).
    Плита пола (спаренная доска 50х100): 5х3 = 15 пог. м срощенного бруса (профтрубы 60х80) = 30 пог. м доски 50х100.
    Стойки: 9 шт. х 3 м = 27 м бруса (профтрубы 60х80) = 54 пог. м доски.
    Обвязка верха: 4 шт. х 3 м = 12 пог. м доски (профтрубы 40х40).
    Стропила (шаг 500): 3000 / 500 х 2 = 12 пог. м доски (профтрубы 40х40).
    Обрешётка (шаг 400): (2000 / 400 х 3) х 2 = 15 х 2 = 30 пог. м (бруса, профтрубы 40х40).
    Покрытие пола: 3 м (длина) / 0,1 (ширина доски) = 30 шт. по 3 м = 90 пог. м.
    Перила: 4х3 = 12 пог. м доски (профтрубы 60х80).
    Кровельный материал: 12 кв. м.
    Антисептик, крепёж, краска, заполнение под перилами, прочее: 10% стоимости материала.
    Итого вариант из дерева
    Доска 50х100: 30 + 54 + 12 + 90 + 12 = 198, принимаем 200 пог. м = 1 куб. м.
    Брус 40х40: 30 пог. м.
    Итого вариант из металла
    Профтруба 60х80: 15 + 27 + 12 = 54 пог. м.
    Профтруба 40х40: 12 + 12 +30 = 54 пог. м.
    Доска 50х100 (для пола): 0,45 куб. м.
    Все древесные материалы следует не только антисептировать, но и обработать антипиренами, чтобы ваша беседка не стала быстровоспламеняющейся угрозой на участке в случае пожара. Не рекомендуется пристраивать к беседке дополнительные элементы, на которые она не рассчитана. Постарайтесь продумать всё заранее, и тогда общий вид будет красивым и законченным.
    Источник rmnt ru

  • Февраль 5, 2017

    Уникальные проекты одноэтажных домов Авторские проекты домов

    Уникальные проекты одноэтажных домов
    vk.com/proektdoma18

  • Февраль 5, 2017

    Самое время задуматься о новой жизни для

    Самое время задуматься о новой жизни для фасада вашего дома и начать планировать строительные работы.
    Подборка информации о всевозможных видах фасадных панелей. Вы можете получить краткую информацию о каждом из видов и при желании перейти на более подробную статью.
    Всем уютных домиков и внутри, снаружи!

  • Февраль 5, 2017

    Какой уклон канализационной трубы должен быть? Если

    Какой уклон канализационной трубы должен быть?

    Если вы взялись самостоятельно проектировать и делать канализационную систему в квартире, тогда вам необходимо учесть один момент. Важно правильно рассчитать уклон трубы. Если угол наклона трубы будет неверным, тогда существует вероятность сбоя в работе канализационной коммуникации, и что самое неприятное полностью придется переделывать работу. По этой причине следует внимательно разобраться, каким должен быть уклон канализационной трубы в квартире и как его высчитать, а также почему плох большой уклон трубы.
    Большой уклон – хорошо или плохо?

    Нередко можно встретить мнение, что чем больше уклон, тем лучше, ведь все стоки будут спускаться намного быстрее, более того, так наверняка не прогадаешь. Но верно ли это мнение? На самом деле нет! Весь секрет заключается в том, что при быстром спуске труба подвергается заиливанию. Вода быстро уходит, а взвешенные частицы остаются в трубе. В некоторых случаях это может приводить и к срывам водяных запоров в сифоне, а это повлечет за собой проникновение неприятного запаха в дом. Существует еще одна, более весомая причина, по которой не допускается оставлять трубы незаполненными до нужного уровня. При условии агрессивной среды, приток воздуха к поверхности ускоряет процесс коррозии труб. Вот по этим причинам требуется точно знать, какой уклон канализационной трубы должен быть.
    Как определяется оптимальный уклон

    Итак, что необходимо учитывать при определении оптимального угла уклона для внутренней канализации?
    1.Диаметр на конкретном участке.
    2.Скорость потока.
    3.Показатель наполнения.

    Согласно простым подсчетам, коэффициент наполнения трубы полностью зависит от скорости потока. То есть, быстрый поток воды хорошо вымывает содержимое трубы, соответственно она заполняется гораздо медленнее. И наоборот, если поток воды медленный, то труба быстро наполняется, соответственно в трубе остается больше водяных масс, чем вытекает.

    Обратите внимание! Ключевую роль при расчете играет диаметр трубы, он должен соответствовать не только объему протекаемой жидкости, но и достаточному уклону трубы.

    На первый взгляд может показаться, что все просто и легко. Однако, если по ошибке допустить маленький угол уклона, могут быстро образоваться застои. Как следствие, самотек будет практически невозможен, это приведет к тому, что жир и другие частицы успеют прилипнуть к поверхности трубы, соответственно, засора не миновать. Крутой уклон тоже чреват последствиями, как об этом уже говорилось выше.

    Исходя из этого, можно заключить, что правильный уклон канализационной трубы будет в том случае, когда все водяные взвеси как легкие, так и тяжелые, будут постоянно находиться в движении.
    Как определяется точное значение

    Для некоторых расчет уклона может показаться сложным, а все потому, что в справочных изданиях норма уклона указана в виде дробей 0,04 или 0,008. Если вы привыкли ориентироваться по градусам, то эти цифры могут быть и вовсе не понятны. На самом деле все просто. Дробь – это соотношение значения понижения трубы к длине трубы. Если всю длину трубы в метрах умножить на значение уклона, тогда получится результат высоты всего уклона на всей продолжительности трассы. Вот для примера: если вся длина составляет 7,6 м, а снижение необходимо на 0,07, то между концом трубы и уровнем ее начала необходим перепад, вот как это выглядит в цифрах:

    Н = 7,6 × 0,07 = 0,53 м, то есть 53 см
    Расчет уклона трубы

    Расчет наполняемости трубы

    Значение уклона напрямую будет зависеть только от диаметра канализационной трубы. В большинстве случаев при сооружении канализации в загородном доме применим безрасчетный метод, при этом используются показания рекомендованные в СНиП. Однако, в некоторых случаях, его можно высчитывать по очень простой формуле:

    V √ H/d ≥ K

    В этом случае «К» будет обозначать коэффициент уклона, «V» скорость движения стоков внутри трубы, «Н» мера наполнения трубы и «d» диаметр труб.

    Обратите внимание! Во время расчетов важно следить за тем, чтобы соотношение скорости движения стоков к наполнению трубы не было больше «К». Например, в стальных трубах он равняется 0,6, а в стеклянных или пластиковых – 0,5. Исходя из этого, требуется учесть тот фактор, что скорость движения стоков не должна быть меньше 0,7 м/сек или даже быть больше, а наполнение самой трубы должно быть не менее 0,3 м/сек. Если канализационная система будет сильно нагружена, тогда в процессе ее проектирования используются усложненные расчеты. Если вы имеете частный загородный дом, то подойдет и безрасчетный вариант определения уклона, так как в таких условиях канализационная система не будет испытывать больших нагрузок.
    Как правильно отмерять

    Минимальный уклон канализационной трубы по СНиП для квартиры имеет свои четкие показатели:
    50Ø – 3 см/м.
    100Ø – 2 см/м.

    Итак, как рассчитать уклон канализации, чтобы не промахнуться и попасть в этот небольшой зазор? В этом случае нельзя ориентироваться просто по уровню пола. Они не всегда идеально ровные, поэтому использовать их, как эталон, не следует. Лучше всего применить лазерный уровень или хотя бы пузырьковый. Можно также поступить следующим образом: натянуть леску от начала к концу прокладки трубы, но этот вариант не оптимальный. Лучше всего использовать уровень, который точно поможет соблюсти небольшой уклон.

    Вот некоторые показатели, которые подскажут, какой угол уклона канализационной трубы предназначается для отдельных размеров труб канализации:
    50Ø мм – будет иметь оптимальный показатель 0,03.
    85Ø — 100Ø мм – будет иметь 0,02.
    Для отвода стоков из умывальника используются трубы 40Ø — 50Ø мм. Для них оптимальный уклон 0,035, а минимальный 0,025.
    Для отвода стоков с унитаза используется труба 100Ø мм. Для нее оптимальным уклоном будет 0,012 или 0,02.
    Уклон трубопровода на загородном участке

    Для строительства канализационной системы на дачном участке обычно используется самотечная система. Однако, из-за особенностей рельефа может возникнуть сложность в том, чтобы выдержать необходимый уклон. Для таких нестандартных вариантов рекомендуется использовать фекальный насос, т.е. по сути в таких случаях требуется изготовление напорной канализации. Если же рельеф местности позволяет сделать самотечную канализацию, то это большой плюс, так как она не будет зависеть от электричества.

    Обратите внимание! При прокладке труб важно строго выдерживать уклон, в среднем 2 см/м. Более того, старайтесь избегать резких поворотов, делайте систему как можно прямее.

    Для самотечной канализации есть минимальный и максимальный уклон трубопровода. На эти показатели могут влиять несколько моментов, а именно: материал, диаметр трубы, скорость передвижения стоков и степень заполнения. При любых условиях допускается максимум до 15 см/м, а минимум 5 мм/м. Следует учесть и характер нагрузки. Для примера, уклон трубы с умывальника может иметь сильные отклонения, так как оптимальный диапазон 15-25 мм/м.

  • Февраль 5, 2017

    Практичная детская комната.

    Практичная детская комната.

  • Февраль 5, 2017

    Утепление балкона Виды утепления В зависимости от

    Утепление балкона

    Виды утепления
    В зависимости от сложности работ можно условно выделить 2 типа утепления: новая конструкция с дальнейшей обшивкой отделочными и изоляционными материалами. Утепление готового балкона.

    Первый вариант более затратный,поскольку потребуется возведение каркасной конструкции, новых оконных конструкций и полная отделка балкона. Второй- менее затратен и будет эффективен только для балконов с качественными защитными перегородками.

    Для домов-хрущевок характерно наличие стальных конструкций на балконе – перил. Конструкция определяется разделением зон установки окон и обшивки материалом – пластиковой панелью. Для чего необходимо демонтировать старые перила и установить сварную конструкцию, на которую и будут установлены окна и изоляционные материалы.
    Далее каркас снаружи обшивается сайдингом и делается выравнивание пола и потолка. При этом стоит учитывать небольшой угол наклона плоскости потолка и предусмотреть небольшие дренажные отверстия в конструкции. Выпадение конденсата будет присутствовать всегда. И поэтому на пол следует установить материал, который не боится влаги – кафельная плитка,как отличный вариант . Предварительно необходимо сделать теплую подложку из деревянных конструкций и простеленную пароизоляционной пленкой.
    После этого можно приступать к установке оконных конструкции. Вес данной конструкции будет велик и его необходимо предусмотреть при расчете стального каркаса.
    Следующий этап – обшивка балкона пароизоляционной пленкой, которая имеет свойство пропускать влагу наружу, препятствуя ее попаданию вовнутрь помещения. Эта мера необходима для защиты утеплителя. На нее же устанавливают пенофол – изоляционный материал, необходимый для лучшего утепления. Дополнительно можно применить пенопласт, минеральную вату или любой другой материал с повышенными показателями сопротивления теплопередачи. При этом важно обеспечить должную степень защиты его от воздействия влаги. Все это укрепляют деревянными рейками, которые буду играть роль каркаса. И завершающий этап – обшивка гипсокартоном или вагонкой всей поверхности балкона, за исключением оконных конструкций, разумеется. В результате получится утепленный и очень симпатичный балкон. Выбор отделочных материалов напрямую зависит от личных симпатий. Рекомендовано провести отопление на балкон для поддержания комфортного температурного режима. Утепление старого балкона Процесс утепления старого балкона во многом схож с вышеописанным. Исключение – наличие каркасной конструкции и оконных блоков. Если же балкон открытого типа, то в этом случае необходимо утеплить основную стену. Для этого можно воспользоваться любой удобной технологией наружного утепления стен.

  • Февраль 5, 2017

    Удачный дачный дом в 94 м2

    Удачный дачный дом в 94 м2

  • Февраль 5, 2017

    КАК СДЕЛАТЬ ОБВЯЗКУ ФУНДАМЕНТА АРМАТУРОЙ Количество и

    КАК СДЕЛАТЬ ОБВЯЗКУ ФУНДАМЕНТА АРМАТУРОЙ

    Количество и качество заложенной арматуры – фактор, напрямую определяющий эксплуатационные характеристики фундамента любого типа. Обвязка фундамента арматурой имеет не менее важное функциональное значение, так как арматурная сетка должного качества призвана сохранять пространственные характеристики фундамента в процессе его заливки и после нее. В 99 % случаев застройщику придется столкнуться с армированием фундамента, так как отказаться от него можно только в случае идеальных условий строительства, которые в принципе не возможны, однако 1 % на них все-таки необходимо оставить. В связи с этим, независимо от габаритов строения, будь то баня компактных размеров или крупная жилая постройка, сварка арматуры для этих целей категорически запрещается, так как это может привести к «нарушению кристалла железа» и снижению прочностных характеристик каркаса. Несмотря на то, что об актуальности вязки арматуры упоминается ни в одной статье, информацию о том, как сделать обвязку фундамента арматурой, найти достаточно трудно. Учитывая актуальность данной темы и небольшое количество материала по данной проблематике, в настоящей статье мы раскроем технологические нюансы связывания арматурных прутьев и поможем восполнить имеющийся пробел знаний строителям, не знакомым с подобными методиками.

    Функциональное предназначение арматурного каркаса

    Несмотря на то, что арматурный каркас для фундамента, выполняющий опорную функцию, сравним с человеческим скелетом, его предназначение этим не ограничивается. Металлические элементы фундамента, представленные арматурными прутьями, принимают на себя деформации и растягивающие нагрузки, тогда как бетон, используемый при возведении фундамента, способен оказывать сопротивление только сжатию. Для изготовления арматурной обвязки вам понадобятся арматурные стержни различного диаметра, характеризующиеся ребристой или гладкой поверхностью. Стержни с гладкой поверхностью в большинстве случаев характеризуются диаметром 6-8 см и выполняют функцию элементов, предназначенных для формирования пространственной структуры каркаса. Они могут укладываться вертикально или поперек основным стержням. На ребристые стержни возлагается вся нагрузка, которая приходится на фундамент, и, в зависимости от качественных характеристик грунта, их диаметр может увеличиваться от 12 до 16 мм и более. Ребристая поверхность стержней, которые укладываются горизонтально, обеспечивает максимальную степень сцепления с бетоном. Их основное предназначение заключается в восприятии неравномерных деформационных изменений. С учетом того, что поверхность фундамента является местом возникновения зон растяжения, наиболее значимые элемента каркасной конструкции располагают в непосредственной близости от нее (в 30-50 мм). Благодаря такому подходу, срабатывает эффект «двойной защиты»: образуется защитный слой бетона, предотвращающий коррозию металлических элементов, а также наиболее оптимальные условия для монтажа арматурного каркаса.

    Разновидности арматурных каркасов в зависимости от типа фундамента

    Несмотря на то, что функция арматурного каркаса едина независимо от типа железобетонного основания, его конструктивные особенности вариабельны для фундаментов различных типов. Ленточный монолитный фундамент обуславливает необходимость монтажа арматурного каркаса, состоящего из двух поясов, соединенных между собой поперечной арматурой, плитный фундамент должен быть усилен арматурной сеткой, а для усиления свайного буронабивного фундамента используют вертикально установленные арматурные стержни, соединенные специальной проволокой.

    Основные правила обвязки фундамента арматурой

    Во-первых, важно обратить внимание на то, что сварка – неприемлемый метод соединения арматуры. Это обусловлено тем, что контакт металла с электродом способствует снижению прочности материала, который, становясь хрупким, не способен выдерживать минимальные нагрузки, возникающие при незначительной усадке фундамента. Это является первой причиной появления трещин на бетонном основании. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют использовать именно обвязку арматуры проволокой.

    !!Важно! Существуют специальные разновидности арматуры, для которых по ГОСТу наиболее приемлемым способом скрепления является сварка. Арматура других разновидностей после сварка потеряет расчетную жесткость.!!

    Во-вторых, запрещено устанавливать вертикально ориентированные арматурные прутья, функция которых заключается в поддержании основных скрепляющих нитей, напрямую в землю. По-мнению специалистов, нижний горизонтальный ряд должен устанавливаться на пластиковые подстаканники, тогда как вертикальные прутья необходимо прикручивать к верхнему ряду, который изогнут в «хомуты». Благодаря надежной защите арматурного каркаса бетоном, он не контактирует с внешней средой, сохраняя свои первоначальные эксплуатационные характеристики.

    В-третьих, важно обеспечить обвязку верхнего горизонтального ряда именно с внутренней стороны, несмотря на определенную сложность данной манипуляции. Пренебрегая фиксацией верхнего ряда, вы совершаете непоправимую ошибку. Если в случае ручной заливки данную ошибку можно считать незначительной, однако если в процессе заливки вы используете бетононасос, под действием давления арматурные прутья стремятся к раздвижению, а проволока, незакрепленная в хомуты, не в состоянии удерживать их.

    В связи с тем, что углы, независимо от конструкции и типа фундамента, в наибольшей степени подвержены механическим нагрузкам, обвязку фундамента арматурой в этих местах необходимо осуществлять с особой тщательностью, что позволит снизить их уязвимость. Некоторые мастера допускают непоправимую ошибку, оставляя брошенные под прямым углом отрезки арматуры. В идеале, все арматурные стержни должны быть согнуты, а что касается перехлеста нитей, то его рекомендуется прятать в стену. При этом нити, расположенные рядом, не должны осуществлять перехлест только в одном месте.

    Материалы для обвязки фундамента арматурой: что предпочесть?

    В процессе подготовки к обвязке фундамента зачастую возникает вопрос: «Что предпочесть? Вязальную проволоку или современные пластиковые хомуты?»

    Стальная проволока: особенности материала

    Для изготовления вязальной проволоки, предназначенной для обвязки фундамента арматурой, используются отожженная низкоуглеродистая сталь, характеризующаяся мягкостью на изгиб и удобством в эксплуатации. Цветовая гамма проволоки различна: от белой оцинкованной до черной, лишенной какого-либо покрытия. Важно помнить, что, по мнению многих мастеров, использование оцинкованной проволоки для обвязки фундамента будет излишним, так как в бетоне отсутствует доступ кислорода, и ни о какой коррозии не может быть речи.

    Что касается наиболее подходящего диаметра проволоки, то, по мнению специалистов, он должен быть 1,2 до 1,4 мм. Использование вязальной проволоки диаметром 2 мм требует больших физических затрат, а проволока диаметром 1 мм считается крайне ненадежной.

    Пластиковые хомуты: преимущества и недостатки

    Обвязка точек сопряжения арматурного каркаса также может осуществляться с помощью пластиковых хомутов, не понаслышке знакомым компьютерным мастерам и сборщикам коммуникационных сетей. Изначально они использовались для фиксации проводов внутри корпуса или коммутационного шкафа. Несмотря на то, что они постепенно входят в обиход строителя в качестве материала для обвязки фундамента арматурой, некоторые мастера по-прежнему сомневаются в их прочности и надежности. Однако, достоинства пластиковых хомутов очевидны:

    Более высокая скорость осуществления обвязки и ее простота;
    Демократичная, хотя и более высокая по сравнению с вязальной проволокой стоимость материала.

    На сегодняшний день существуют пластиковые хомуты нескольких разновидностей. Наибольшей популярностью в качестве материалов, используемых для обвязки фундамента арматурой (цена их несколько выше) пользуются пластиковые хомуты, которые характеризуются наличием сердечка из стальной проволоки. Они являются более удобными в работе и могут использоваться в процессе монтажа систем периметровой охраны.

    Наиболее популярные способы обвязки арматуры: пошаговое руководство

    Для того, чтобы осуществить обвязку арматуры каркаса фундамента, вам понадобятся специализированные инструменты, изготовить которые можно своими руками. Чтобы смастерить элементарный крючок для вязки арматуры, вам потребуется проволока диаметром 3-4 мм. Это может быть проволока из электрода или электродуговой сварки. Несмотря на то, что используя данный крючок, вы вряд ли сможете осуществлять обвязку фундамента арматурой быстро, однако он вполне пригоден для работы. Некоторые мастера пользуются следующей хитростью: они изготавливают насадку для шуруповерта из гвоздя, придавая ей форму крюка, напоминающего крюк на вешалке для одежды, и используют его для обвязки арматуры фундамента, чертеж для которой будет представлен ниже. Используя данное приспособление, вы сможете осуществлять работу в два раза быстрее, а руки при этом будут уставать меньше.

    Чтобы быстро и качественно осуществить обвязку фундамента арматурой, достаточно разобраться в технологии обвязки, суть которой достаточно проста. В первую очередь, необходимо перпендикулярно расположить два ряда проволоки и воспользоваться самодельным станком, предназначенным для того, чтобы с помощью досок зажать арматуру. Далее осуществляют обвязку арматуры. Для этого можно использовать пистолет для вязки арматуры или проводить эти манипуляции вручную. При этом важно следить за тем, чтобы не произошло опускание стержней арматуры на дно фундамента. Чтобы предотвратить это, достаточно подложить кирпич или воткнуть сетку прямо в землю. Последующие мероприятия по обвязке фундамента арматурой предполагают различия в том, как загибать проволоку. Каждый мастер уже сам выбирает наиболее удобный для него способ. Рассмотрим кратко наиболее распространенные из них.

    Вариант № 1: пошаговая инструкция

    Постараемся максимально кратко ответить на вопрос: «Как вязать проволоку своими руками?»

    Возьмите проволоку в руки и сложите ее пополам;
    Далее изогните ее вокруг пальца не более чем на одну треть от петли;
    Наложите ее на арматуру и вставьте крючок в петлю;
    Далее осуществляйте повороты крючка таким образом, чтобы захватить конец проволоки. Другой конец, при этом, необходимо тянуть на себя;
    Достаньте крючок и загните концы. Если они получились длинными, их необходимо отрезать.
    Необходимо для качественной обвязки фундамента арматурой количество оборотов вы сможете определить на практике. Если их недостаточно, обвязка будет казаться слабой, а если вы переборщили с количеством оборотов, проволока может порваться. В большинстве случаев будет достаточно от трех до пяти оборотов.

    Вариант № 2: пошаговая инструкция

    Первый шаг аналогичен таковому для первого способа и предполагает складывание проволоки пополам;
    Далее ее прижимают пальцами к арматурному стержню, а концы загибают на себя;
    После этого вставляют крючок, поворачивают его, после чего загибают концы проволоки и достают крючок.
    Данный способ предполагает более надежное крепление проволоки.

    Вариант № 3: пошаговая инструкция

    Так же, как и в предыдущих двух вариантах, проволоку складывают пополам;
    Заводят ее снизу и крючком захватывают петлю;
    «Хвост», оставшийся от проволоки, перегибают через крючок;
    Петлю, которая образовалась в процессе данной манипуляции, закручивают.

    Способ № 4, получивший наибольшее признание

    Крючок необходимо вставить в петлю и захватить конец, который находится у вас в руках;
    В это же время проволоку необходимо загнуть вниз, через крючок;
    Далее крючок тянут на себя и, осуществляя повороты, перекручивают проволоку.

  • Февраль 5, 2017

    Баня 20,2м2

    Баня 20,2м2